Как снять натяжитель цепи Mercedes 124

Последовательность работ по демонтажу и замене натяжителя цепи «Мерседеса» (двигатель 111)

Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим через особое отверстие.

  • Для моделей «Mercedes» с движком 111.951: открутить воздушный фильтр и снять генератор.
  • Для автомобилей «Mercedes» с мотором 111.955: демонтировать воздушный фильтр и исполнительный орган циркуляционной заслонки. Потом снять компрессор и прикрыть генератор незапятанной материей.
  • Выкрутить наконечник на 1 оборот с помощью торцевого ключа (размер на 10 мм).
  • Выкрутить натяжитель цепи из головки цилиндра за внешний шестигранник корпуса.

Если после того, как наконечник выкрутили, натяжитель не сняли, не разобрали и снова не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.

  • Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вытащить пружину сжатия и штифт.
  • Вытолкнуть в оборотном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
  • Все элементы отлично очистить с внедрением бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к предстоящей эксплуатации. Если были обнаружены детали с недостатками, их лучше заменить.

Замена натяжителя цепи в автомобиле «Mercedes»:

  • Палец со стопорным кольцом поместить сзади таким макаром, чтоб он оказался на этом же уровне с корпусом натяжителя.
  • Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввентить в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте приблизительно 80 Нм.
  • Пружину и палец установить в натяжитель.

Как производится замена натяжителя цепи в «Мерседесе»

снять, натяжитель, цепь, mercedes

До того как начать замену натяжителя цепи на «Мерседесе», необходимо направить внимание на последующие моменты:

  • элемент должен находиться в масле;
  • подлежит замене натяжитель цепи, работа которого нарушена;
  • натяжные элементы могут устанавливаться с внедрением прокладки либо уплотняющего кольца с круглым сечением.

Что представляет собой натяжитель цепи

В конструкцию натяжителя входят корпус с фиксаторами и штоки, регулирующие уровень натянутости цепи в автомобиле «Mercedes». Роль фиксаторов, находящихся в корпусе, заключается в разработке препятствий для возвращения штоков на прежнее место. Сразу с растягиванием цепи происходит повышение длины штоков. В связи с этим сохраняется нужное для работы натяжение, в то время как цепь ГРМ натянута некординально. Эти детали довольно надежны, потому редко ломаются и изредка нуждаются в замене, но полезность от их работы очень большая.

Конструктивные особенности натяжителей цепи ГРМ в движках «Мерседеса» достаточно увлекательны. Штоки – это разовые детали, потому что, если цепь заменяется, их уже нельзя будет установить на прежнее место в корпусе. Потому натяжители ГРМ в «Мерседесе» подлежат замене сразу с цепью.

Если деталь вышла из строя и просит замены, соответственный сигнал будет отражен на приборной панели. Должен загореться значок Check Enginе. Лицезрев его, нужно в самое последнее время посетить автосервис и выполнить замену. Нередко отмечается возникновение сторонних шумов под капотом, также лязгающие звуки во время пуска мотора.

При выходе из строя натяжителей «Мерседеса» значительно понижается работоспособность цепи ГРМ. Потому замена данных расходных деталей осуществляется сразу с установкой новейшей цепи. Не так издавна производителю пришлось отозвать модели «Мерседеса» с движками М276, М278, потому что появились технические задачи из-за недоработок в конструкции натяжителей.

Значимых вещественных издержек на смену расходных частей «Мерседеса» получится избежать при условии впору проведенного технического обслуживания и воззвания к спецам сервисного центра сразу, как появились проблемы.

Если гласить о стоимости, то работы по замене натяжителей цепи для автомобилей «Mercedes» обойдутся приблизительно в 1900 рублей и выше. Более точную сумму можно выяснить после определения номера VIN мотора и исследовательских мероприятий. Результаты проверки состояния автомобиля послужат основанием для ремонта либо замены той либо другой определенной детали.

Замена натяжителя цепи «Мерседеса»: быстро и без хлопот

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что представляет собой натяжитель цепи
  • Как делается замена натяжителя цепи «Мерседеса»
  • Автовладельцы о замене натяжителя цепи «Мерседеса»

Замена натяжителя цепи «Мерседеса» нужна при понижении натяжения ГРМ. Задачка газораспределительного механизма – направлять и держать под контролем газовые потоки снутри мотора. Так как главным элементом ГРМ является цепь, ее упругость – залог работоспособности всей системы.

За это отвечают натяжители, которые и держут под контролем степень натяжения. Невзирая на крепкость и простоту конструкции, данные детали могут выйти из строя. О том, как заменить натяжитель цепи в автомобиле «Mercedes», вы узнаете из нашей статьи.

Автолюбители о замене натяжителя цепи в «Мерседесе»

«Мерс» «бухтит»? Замени натяжитель цепи

«Что получилось после того, как заменил? Мои замечания:

  • Шток у старого, уже прокачанного натяжителя вдавливается легко, без усилий. У новой детали нужно приложить побольше силы, чтобы вдавить шток.
  • Когда новый натяжитель прокачан, он вдавливается туго. Не сказать, что стоит колом. Поэтому не надо на него налегать всей массой тела для продавливания.

Раньше появлялся громкий стрекот в начале движения утром после ночи, при прогреве двигателя примерно до 40 о С. Когда мотор нагревался полностью, звук затихал. Однако иногда появлялся при разгоряченном движке и во время разгона. Брюзжание при холодном двигателе, проявляющееся в виде своеобразных ударов спереди, стало тише. Сейчас стрекотание при нагрузках пропало.

Приятный момент: нет повода для беспокойства за натяжитель, так как произвел его замену. Раньше в старый механизм установил неродную маленькую пружинку, так как оригинальную давно потерял во время разбора. Хоть и подобрал более-менее подходящую по размеру, но сжатие не соответствует (тем более что не знал, какое на самом деле должно быть). Зато сейчас в новом устройстве упругость пружины на 100 процентов отвечает номиналу.

READ  Как снять переднее крыло на Kalina

Заплатил за замену всего 1970 рублей».

Чтобы поставить новый, придется повозиться со старым

«Очень трудно было открутить старый натяжитель. Рассказываю подробно. Вообще, полностью разбирать нет необходимости. В первую очередь надо отсоединить «мозги» и коробку с фильтром. Для этого нужно отрезать проводные стяжки и пропустить новые сквозь те же отверстия.

Натяжитель цепи грм Mercedes 102 двс

Второе, что надо сделать, – это отсоединить клемму датчика массового расхода воздуха. Затем разъединить патрубок и коробку с фильтром. Дальше нужно взяться за эту коробку и вынуть из посадочных мест (не стоит бояться, это просто резинки).

Потом надо открутить все лишние детали, которые препятствуют (разные держатели, тепловую защиту и т.д.).

Непосредственно под натяжителем находится жаростойкий экран, который необходимо отогнуть, выкрутив один болтик. Если этого не сделать, то механизм не вытащится, так как он вкручен под углом и как бы скрыт в металлической конструкции. Это она и препятствует свободному откручиванию. По незнанию в самом начале чуть сорвал грани на головке. А потом с помощью молотка загнал головку на 27 немного поглубже, и механизм поддался. Примерно 70–80 г вышло масла из отверстия, а из натяжителя – около 30 г. Поэтому нужно после замены обязательно посмотреть, сколько масла осталось. Если уровень уменьшился – долить.

Когда закручивал новый, было легче, так как после нескольких прокрутов головка уже смогла нарезать себе место. Затягивать можно на разных моментах, в зависимости от степени взломанности конструкции (в среднем 70 Нм). Я в результате затянул на 80 Нм.

В завершение нужно собрать детали в обратном порядке. Я уложился за два часа и заменил механизм».

Если со старым натяжителем стучит «на холодную», значит, пришла пора

«Как только на улице становится холоднее, обороты увеличиваются. Сначала звук при запуске не слышится. А вот если проехать 100 метров и затормозить, шум появляется спереди с левой стороны и продолжается в течение 10–15 секунд. Это происходит только после остановки. Кроме того, слышен звук, напоминающий бренчание, похожее на шум камушка, катающегося в металлической трубе. После того, как заменил натяжной механизм, двигатель во время движения работает без лишних шумов и гораздо мягче».

Ущербные родные натяжители движка М276

«Такая проблема наблюдается не только у двигателей «Мерседеса» модели М276, но и М278 и М157. Именно в этих марках моторов имеется такая неисправность. Как правило, когда запускается двигатель, появляется характерный треск (стук) и проходит через 5–7 секунд. Причем независимо, «на холодную» или «на горячую».

Можно выделить следующие номера двигателей «Мерседеса» М276, М157, М278, которые испытывают такие проблемы:

  • до 579xx 60 022333;
  • до 768xx 30 001280;
  • до 769xx 30 406602;
  • до 789xx 30 103674.

В чем может проявиться? Хотя маркер ошибки («чек») не высвечивается, основным сигналом служит специфичный звук. Когда придет беда? Самый маленький пробег, когда впервые зафиксировали эту поломку, – 60 тысяч километров. Основная часть двигателей «Мерседеса» дотягивает до 130–160 тыс. км.

Дефект образуется, так как в натяжителе цепи нет масла. Как только механизм получит смазку, все пройдет и все натянется как надо. Однако перед тем как натяжитель наполнится маслом, произойдет износ муфт поворота и растяжение цепи.

Поэтому надо производить замену вовремя, чтобы потом не пришлось покупать и устанавливать весь механизм ГРМ на “Мерседесе”».

Разница между натяжителями в бензиновых и дизельных движках

«Не буду изображать из себя слишком умного, но передам слова моего моториста. Натяжители в автомобилях «Mercedes» бывают разные, в зависимости от типа двигателя (бензиновый или дизельный). Различия существуют и во внешнем виде, и в способе установки, перезарядки.

Если брать мой конкретный случай, то горе–мастера, кажется, хотели использовать дизельный метод для замены.

Если движок бензиновый, то механизм собирают прямо на моторе. В первую очередь вкручивают натяжитель, в который помещают поршень, пружину, пробку. Несмотря на кажущуюся легкость, все не так просто. Возникает проблема с пробкой. Задача пружины состоит в том, чтобы затолкнуть поршень в середину так, чтобы цепь натянулась. Однако она все равно будет выступать. Тогда нужно приложить усилия, чтобы как следует ввернуть пробку. Некоторым это не под силу, поэтому они предпочитают укоротить пружину».

Какой натяжитель ставить – оригинал или совместимый

«Советую заменять только на оригинал. «Mercedes» в Германии не выпускает совместимые устройства. Я менял натяжитель 2–3 раза, но не уверен, что заменил на актуальный вариант. Думаю, что детали, соответствующие косячным версиям, распродают, так как «Mercedes» уже не берет».

Замена натяжителя цепи

Перед заменой записал работу двигателя. Двигатель прогрет до 80, но не больше (интенсивной продолжительной езды не было)

Замена предельно проста. Головкой на 32 выкручиваем старый натяжитель, не забыв подложить тряпочку, чтоб на нее текло масло.

Затем прокачиваем новый натяжитель в масле. Об этом я писал в предыдущей записи и вкручиваем его на место. При этом из его верхнего отверстия выдавится немного масла.

Затягиваем с моментом 8 кгсмПеред тем, как заводить, покрутил коленвал от руки, чтоб убедиться, что все вращается свободно. Затем завел авто и записал еще видео. Это уже подостывший двигатель до чуть больше 40 градусов.

READ  Как убрать рыжики с автомобиля

Замена цепи ГРМ. 102 мотор 2,3 л. 190 мерседес

Замечания и результаты.— Шток нового непрокачанного натяжителя вдавливается с немного большим усилием, чем у старого прокачанного.— Прокачанный новый натяжитель вдавливается туже. Однако, колом не стоит и всем телом для того, чтоб продавить, наваливаться не приходится.— Новый натяжитель не вскрывал, внутренности изучать не стал. Прокачался — и хорошо.— Тряска мотора хоть и уменьшилась, но полностью не ушла, что сильно заметно после интенсивной езды и хорошего прогрева. Будем смотреть другие причины.— Пропал стрекот при нагрузке: был стрекот, особенно сильно проявлявшийся, когда после ночной стоянки и утреннего прогрева до 40 градусов двигателя начинал движение. С прогревом стрекот затихал, но иногда слышался и на горячем двигателе, так же при разгоне. Часа через четыре машина остынет и собираюсь окончательно в этом убедиться- попробовал позже: стрекот на холодную все-таки есть. Придется наверно менять гидрокомпенсаторы.— «Бухтение» на холодную, которое «ударами» слышалось, когда только заведешь холодный авто и подойдешь спереди, значительно утихло.— Ну и теперь не волнуюсь за натяжитель, зная, что там стоит новый. Так как в старом стояла неродная маленькая пружинка (родная была утеряна при разборе еще очень давно), а была подобрана по размеру, но не по усилию сжатия. А какое оно должно быть, кто ж знал. Сейчас в новом натяжителе 100% стоит пружина с номинальной упругостью.

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102. легкая процедура своими руками, за которую на сервисе просят целое состояние.

Как снять натяжитель цепи. Ремонт двигателя W124 m103 (часть 4)

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно! Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

READ  Как отключить спидометр на Renault Logan

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ. Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.