Как узнать какой редуктор на BMW е34

История модели

Бмв 5 Series E34 является третьим поколением премиального баварского автомобиля бизнес-класса. Премьера новейшей модели свершилась в 1987 года, а реализации стартовали в 1988 году. В 1991 году на рынок вышла вэдовая версия модели Бмв 525ix.

Бмв Е34 обновлялся два раза. 1-ый раз в 1992 году – измененный вариант можно идентифицировать по другим зеркалам. Новые стали намного гармоничнее и заполучили более аэродинамические формы. Движок М50 получил систему конфигурации фаз газораспределения VANOS, а место 4-ступенчатого автомата занял 5-скоростной. Подушка безопасности водителя больше не добивалась доплаты и вошла в перечень базисного оборудования, как и Абс.

Через два года Бмв 5 серии Е34 подвергся следующему рестайлингу. Сейчас была изменена передняя радиаторная решетка, которая стала обширнее. С этого момента германский автомобиль стал в неотклонимом порядке оснащаться 2-мя подушками безопасности – водителя и фронтального пассажира. В 1996 году Е34 уступил место последующему поколению серии Е39. В общей трудности было реализовано 1 330 000 экземпляров «пятерки» третьего поколения. Это практически в два раза больше, чем у предшественника. Е28.

Типичные неисправности

Сначала, нужно направить внимание на составляющие подвески. Изношенные стойки и втулки стабилизатора, рычаги, сайлент-блоки, шаровые опоры и рессоры не должны никого поражать, ведь автомобиль уже в приличном возрасте. Если не станете сберегать на заменителях, то после ремонта еще длительно не будете вспоминать о подвеске, так как она имеет достаточно крепкую конструкцию. Все же, нехорошие дороги способны стремительно прикончить шаровые, сайлент-блоки фронтальных рычагов и задней балки.

По возрастным причинам нередки проблемы и с рулевым управлением. После 150-200 тыс. км появляется люфт в рулевом редукторе, а затем и утечки. Регулярного обслуживания требует стояночный тормоз.

Один из распространенных недугов – коррозия. Она появляется на нижней кромке дверей, крыльев, порогов, крышки багажника и лючке топливного бака. Зачастую ржавчина обнаруживается и на тормозных магистралях.

Не выдерживает испытание временем и электроника: модуль комфорта, центральный замок, электропривод стеклоподъемников и обогрев.

Автоматическая коробка передач, если вовремя менять масло и фильтр, будет работать долго. Но помните, что нехватка всего лишь стакана масла (0,2 л) приводит к неправильной работе АКПП и к быстрому износу ее компонентов. Тем не менее, зачастую после 150-200 тыс. км возникают неисправности из-за повреждения гидротрансформатора или планетарного механизма.

В трансмиссии стоит обратить внимание на опору карданного вала и его шарниры, задний дифференциал и шарниры полуосей. Проблемы с вышеперечисленными компонентами часто встречаются в автомобилях из-под владельца, предпочитающего нажимать педаль газа порезче и до упора.

Конструктивные особенности

E34 традиционно для BMW имеет привод на заднюю ось. В модельном ряду имелась и полноприводная модификация BMW 525ix. Двигатели сочетались с одной из четырех коробок передач: 5-ти и 6-ти ступенчатой механикой или 4-х и 5-ти ступенчатым автоматом. Шасси основывается на Макферсон спереди и многорычажной схеме сзади.

Двигатели

R4 1,8 8V (113-115 л.с.), 518i;

R6 2.0 12V (129 л.с.), 520i;

R6-VANOS 2.0 24V (150 л.с.), 520i;

R6 2,5 12V (170 л.с.), 525i;

R6-VANOS 2,5 24V (192 л.с.), 525i, 525ix;

R6 3.0 12V (184 л.с.), 530i;

V8 3.0 32V (217 л.с.), 530i;

R6 3.4 12V (211 л.с.), 535i;

V8 4.0 32V (285 л.с.), 540i;

R6 3.5 24V (315 л.с.), М5;

R6 3.8 24V (340 л.с.) М5.

R6 2.4 12V (115 л.с.) 524td;

R6 2.5 12V (115 л.с.) 525td;

R6 2.5 12V (143 л.с.) 525tds.

Глядя на такой широкий спектр двигателей BMW E34, возникает дилемма – какой же мотор выбрать, более мощный или более экономичный. Но прежде чем принять решение, необходимо прояснить несколько моментов.

Если вы ищете относительно экономичный бензиновый мотор, то стоит обратить внимание на 2-литровый двигатель с системой изменения фаз газораспределения VANOS. Однако надо учитывать, что иногда эта система дает сбои. Динамика с таким мотором не впечатляет – 10,6 секунды до 100 км/ч. Зато гарантирован небольшой расход топлива и редкие поломки.

8-клапанный 1,8 л лучше даже и не рассматривать – он слишком слаб. Гораздо предпочтительней 120-сильный BMW 520i с М20В20, доставшимся баварцу еще от модели предыдущего поколения Е28. Его недостатки: износ распределительного вала, коромысел, седел клапанов, а иногда и самих клапанов.

Наилучший компромисс между расходом топлива и динамикой обеспечивает рядный 6-цилиндровый 2,5-литровый бензиновый мотор, особенно его 24-клапанная версия (М50). Расход топлива в городе около 15 л/100 км, а за его пределами – до 10 л/100 км.

Внимание! Все 12-клапанные версии бензиновых моторов легко перегреваются, что приводит к пробою прокладки под головкой, а иногда и к повреждению самой головки. Чтобы исключить возможность инцидента, необходимо постоянно контролировать состояние термостата, и намного чаще, чем в любом другом автомобиле, заглядывать в бачок с охлаждающей жидкостью. Но прежде всего, требуется обращать пристальное внимание на указатель температуры двигателя.

Типичная болезнь 6-цилиндровых бензиновых моторов – выход из строя водяного насоса. В зависимости от серии в них устанавливалась пластиковая крыльчатка, которая в результате воздействия высоких температур становилась хрупкой и отделялась от вала. Это приводило к перегреву двигателя и деформации головки блока. Утешает тот факт, что в настоящее время доступны помпы с металлической крыльчаткой.

Внимания требует и вискомуфта вентилятора. Ее неисправность может привести к перегреву двигателю и, как следствие, к повреждению головки блока.

Мощные двигатели V8, устанавливаемые с 1992 года, а также топ-модель М5 гарантируют не только спортивную динамику, но и огромные расходы на топливо, техническое обслуживание и ремонт. Наиболее характерные неисправности: падение компрессии, прогар прокладки коллекторов и неравномерная работа.

Остальные бензиновые моторы, хотя и поглощают внушительное количество топлива, как правило, не создают больших хлопот при эксплуатации. Однако, надо учитывать, что BMW 5 E34 уже не молод, а потому неисправности связанные с большими пробегами вполне естественны.

Дизельные модификации лучше обходить стороной. Почти все они вынуждают решать проблемы, вызванные перегревом головки блока и последующим ее растрескиванием. Помимо этого капризна система впрыска и не слишком вынослив турбокомпрессор. Сегодня все труднее найти сервис, который осилит ремонт баварского ТНВД. К тому же дизельные версии уже имеют астрономический пробег. Попытка найти незаезженный экземпляр граничит с чудом!

Двигатели серии М20 (520i и 525i), а также моторы версий 518i и 524td оснащены ремнем ГРМ, который необходимо менять через каждые 60 000 км. Остальные агрегаты оборудованы практически вечной цепью ГРМ.

Стоит ли покупать?

Несмотря на указанные недостатки, BMW 5 E34 считается одним из самых выносливых немецких автомобилей конца 80-х и начала 90-х годов. Некоторые готовы поспорить, что по надежности баварский седан может сравниться с Mercedes-Benz W124. К сожалению, в свое время много автомобилей попало в руки беспечных молодых водителей, которые не слишком жалели BMW и плохо заботились о нем. Сегодня найти Е34 в хорошем состоянии практически невозможно. Но если Вам это удастся, то в награду достанутся превосходная управляемость и динамика, очень богатое оснащение, достойный Comfort и вневременной дизайн. Правда, в дополнение к упомянутым выше неисправностям неудобства могут доставить цены на некоторые из запчастей, которые отнюдь не дешевы.

Вопрос насчет редуктора от е34

Когда покупал машину, прошлый хозяин отдал редуктор заднего моста. И сказал, что редуктор «короткий». Объясните, что это редуктор такой.Спасибо

Комментарии 16

ищу редуктор с блокировкой е34 м50б20 под простую балку, под тонкие привода S3.46

Я думаю его ставить не надо, у меня такой стоит, заменить хочу на более длинный.

если есть привода, крути привод, второй привод держи, если с блоком то оба привода покрутит в одну сторону.если нет, то один привод будет на месте, в смысле который ты будешь держать, тот крутится не будет если блока нет.

на 3й фото бирка под болтом в правом краю.там написано передаточное число. сравни со своим на авто.

Дабы не гадать на кофейной гуще, и знать наверняка, рекомендую самостоятельно определить передаточное число, для этого нужно нанести метки на фланцы кардана и фланцы приводов колес, вращая фланец привода например 10 раз, посчитать количество оборотов фланца кардана, разделить количество оборотов фланца кардана, на количество оборотов фланца привода, и получить искомое передаточное число.

Прошлый хозяин говорил, что, после 120км/ч машину трясет, дергает что то в этом роде…

Передаточное отношение редуктора здесь не причём. Смотрите на балансировку колёс, кардана, подвесной подшипник и тд.

Короткий — бОльшее передаточное число, т.е. этот редуктор (короче) того что стоит на машине. Это значит разгон будет шустрее а максималка ниже. Вот и все.

Короткий — бОльшее передаточное число, т.е. этот редуктор (короче) того что стоит на машине. Это значит разгон будет шустрее а максималка ниже. Вот и все.

зависит от состояния. 3-6 тыс руб. Если с блокировкой (маркировка «S») то в районе 12-15 тыс.

Вроде бы в хорошем состоянии, не люфтит и т д

зависит от состояния. 3-6 тыс руб. Если с блокировкой (маркировка «S») то в районе 12-15 тыс.

Короткий — бОльшее передаточное число, т.е. этот редуктор (короче) того что стоит на машине. Это значит разгон будет шустрее а максималка ниже. Вот и все.

На задней крышке должна быть бирочка закрученная с болтом. если есть, на бирке должна быть буква S это значит есть блокировка. Если бирки нет, открываешь заднюю крышку, и тоже будет видно…Правда там уже нужно иметь представление о дифференциале… В центре есть 4 маленьких сателита (зубчатые шестерни с углом на 45 град.) если они есть то это простой редуктор.

С маркировкой «S»будет если с блокировкой. узнать передаточное число можно по мет. ТАБЛИЧКЕ которая находится на одном из болтов крепления задней алюмин. крышки редуктора. Редуктор на фото по креплению ставится на так называемую «сложную»балку, т.е. с мотором от 2.5 и выше.Если снять заднюю крышку можно по внутренностям узнать есть там блокировка или нет.Длинный-короткий это условное название. Например передаточное число 3.64.это говорит, о том, что кардан сделает 3.64 оборота, а боковые привода(или колеса автомобиля)за это время сделают всего один оборот вокруг своей оси, т.е. редуктор занижает количество оборотов кардана (передаваемое на колеса) в 3.64 раза. Если число будет например 3.23.то машина с места (при том же моторе и той же коробке) будет разгонятся чуть менее интенсивнее, но разгонится в конечном результате больше по спидометру, а тахометр будет показывать чуть меньше (чем у 3.64), и наоборот, если числа будут например 4.14, ( при том же моторе и той же коробке)то сместа она ускориться очень шустро, тахометр будет быстро и легко устремляться в красную зону, но придется чаще переключать на повышенную скорость коробки, и конечная скорость по спидометру будет например не более 190-200 км/ч (а тахометр упрется в ограничитель)это так приблизительное описание… На практике можно проехаться на (многоскоростном)велосипеде и оставить цепь на одной шестеренке спереди, а лишь переключить передачу на задней шестерне( в разнице на одну звезду).

READ  Не работает бензонасос на Kalina

Помогите определить редуктор.

Ребята, имеется такой редуктор(на фото). LSD подразумевается блокировка 25% фрикционными дисками. Но разобрав редуктор, чтобы посмотреть состояние и промыть как следует, не увидел никаких дисков. Флянцы проворачиваются с ооочень большим усилием и внутри видно как вращаются шестерни. Должно ли так быть? Может это какой-то другой, особый вид редуктора с блокировкой?Расскажите кто как знает, пожалуйста, а то что-то Google ничего толкового не говорит)

Комментарии 35

должна быть бирка на ней номер и передаточное число указано

Бирка есть, отсюда и знаю передаточное число. А номер этот совсем не каталожный, там мало цифр.

редуктор с блоком 100проц. советую разобрать и посмотреть чито с фрикционными дисками, и состояние муфт внутри него. кидай ящик я фото вышлю чаво у меня случилось (разобрал блок).

Возможно редуктор с 525iХ е34. Там фрикционы кажется…

чтобы диски увидеть нужно его разобрать ! а так — это редуктор с блокой ! только с рабочей или нет определится уже на машине по пробуксовке !

дык он же не разобран))надо снять фланцы, вытащить блоку, снять подшипники и увидишь эти самые диски.и лучше купи новые диски и поставь, пока редуктор снят, все равно старые долго не проходят, и блокировка пропадет,

я покупал у driveandtraction.co.uk за 90 фунтов с доставкой

дык он же не разобран))надо снять фланцы, вытащить блоку, снять подшипники и увидишь эти самые диски.и лучше купи новые диски и поставь, пока редуктор снят, все равно старые долго не проходят, и блокировка пропадет,

я покупал у driveandtraction.co.uk за 90 фунтов с доставкой

Спасибо за инфу, буду знать где искать. Ещё говорят от порше вроде подходят и они толще немного — результат, блока больше на порядок процентов))

насколько я понял из разобранного блока- важна не толщина, а материал диска.когда стирается тонкий рабочий слой- диски начинают буксовать

А мне кажется что при меньшей толщине соответственно и преднатяг меньше, ну и конечно же блока не срабатывает как надо.))

разберешь- увидишьпреднатяг- это небольшая постоянная часть блокировки. зависит от толщины пакета дисков и тарельчатых пружин

основной натяг под нагрузкой- это вторая и основная часть блокировки, создается осями сателлитов, и нажимными кольцамиа величина основного натяга зависит от профиля нажимных колец

то есть даже если толщина дисков чуть уменьшится и преднатяг пропадет- основной натяг все равно останется, и блок должен срабатывать под нагрузкой.

а если сотрется фрикционный слой- вот тогда блок пропадет

Это точно)))) Но разбирать пока не буду. Пусть работает сколько работает.Времени поставить всё это не хватает, а про то, что разбирать вообще молчу 🙁

а с 25% блокировкой полуоси вместе в одну сторону должны крутиться?

Как проверить редуктор с блокировкой или без

Да. Это же блокировка))) 25% блокировки дают именно диски внутри дифференциала. Стоит одному колесу прокрутиться, то 25% момента передаётся другому колесу и они начинают работать вместе. Без нагрузки они вращаются одинаково.

нормальный редуктор, промыть и хорошее масло бля лсд и в занос)

Уже промыл)) Масло приготовил Castrol 75W-140Когда брал его мне говорили что он с м60 или 70. Боялся что не подойдёт, но вроде он такой же как и у меня по размерам. Ну и передаточное нашлось именно как и у меня сейчас 3,23))Не знаешь, реально ли сразу определить визуально, что он подойдёт точно ко мне? Вроде длинна, ширина и диаметр валов одинаковые…

как понял у тебя 525, это значит что гранаты твом чуть меньше чем на 3.5,3.6(м), 3.8(м) и 4.0 ну и 5.0, для твоего случая.нужно либо найти вилки с приводами от 3.5 или 4.0 (т.к. гранаты больше и ступичные больше), А лучше всего найти в твоем случае с 530й, 525й блокировочный редуктор

Уже промыл)) Масло приготовил Castrol 75W-140Когда брал его мне говорили что он с м60 или 70. Боялся что не подойдёт, но вроде он такой же как и у меня по размерам. Ну и передаточное нашлось именно как и у меня сейчас 3,23))Не знаешь, реально ли сразу определить визуально, что он подойдёт точно ко мне? Вроде длинна, ширина и диаметр валов одинаковые…

плюс шлицевая часть куда вставляется флянец под гранату кардана, возможно меньше, если меньше то свой флянец ты на этот редуктор не поставишь, знаю что на 3.5 и 4.0 шлицевые валы одинаковы, но флянцы под гранату кардана разные(на 4.0 флянец больше, соответственно и граната кардана )

Регулировка заднего моста BMW е34

Редуктор BMW — механизм, служащий для преобразования и передачи крутящего момента на ведущую ось. Энергия, необходимая для вращения колес автомобиля, отбирается с коленчатого вала. Однако передавать ее напрямую на ведущие оси нельзя, так как автомобилем будет невозможно управлять. Редуктор вместе с коробкой передач как раз и отвечает за изменение передаточного числа. Оба узла относятся к трансмиссии автомобиля.

Оригинальные редукторы BMW достаточно надежны. Считается, что при правильной эксплуатации срок службы более 300 000 км. Достаточно менять в них масло каждые 50 тыс. км. Однако если автомобиль находился в руках не очень аккуратного водителя, даже такой надежный узел может выйти из строя. К счастью положение легко исправимо. Специалисты центра BMW-E выполнят ремонт редуктора BMW на профессиональном оборудовании с использованием оригинальных запчастей и расходных материалов.

Ничего вечного не бывает, тем более когда речь идет о механизмах, испытывающих большие нагрузки. Редуктор не исключение. Если забывать его вовремя обслуживать или пользоваться некачественными или несоответствующими российским климатическим условиям расходными материалами, то он выйдет из строя. Неаккуратная езда, плохие дороги только усугубляют ситуацию.

Характерными признаками неисправности редуктора BMW являются:

Появляющийся гул из редуктора является первым признаком износа подшипников и других узлов.

При обнаружении такого симптома дальнейшая эксплуатация не рекомендуется, иначе это может привести к таким проблемам, при которых авто не сможет доехать до станции технического обслуживания своим ходом. Знание характерных признаков неисправностей и их своевременное устранение позволит избежать более серьезных трат. Дорогостоящий ремонт задних редукторов BMW – это на 99% следствие невнимательности водителей. Допустим, если из строя выйдет дифференциал, его замена обойдется автовладельцу в очень круглую сумму.

Посторонние звуки, доносящиеся из корпуса редуктора, а также дергания чаще всего являются следствием проблем в оси дифференциала. В среде автомобилистов этот дефект называют «гуляющим пальцем». Иными словами ось сателлитов дифференциала начинает «люфтить». Это и является причиной появления клацающих звуков и дерганий. Мы настоятельно рекомендуем регулярно проверять состояние трансмиссии на специализированных станциях технического обслуживания. Известно много случаев когда из-за несвоевременного реагирования на эту проблему редуктор буквально разваливался на части.

Еще одной причиной поломки редуктора BMW является потеря зубьев у ведущей шестерни. Происходит это в основном из-за отсутствия масла в корпусе, при его несвоевременной замене или использовании не рекомендованных производителем марок. Вытечь масло может при пробое корпуса или при выходе из строя сальников.

Для того чтобы ваш BMW радовал вас безотказной работой заднему редуктору требуется регулярная диагностика, техническое обслуживание и ремонт. Специализированный технический центр «BMW-E» имеет все необходимое для качественного обслуживания. В работе используются только оригинальные или рекомендованные производителем запасные части и расходные материалы.

Мы настоятельно не рекомендуем браться за ремонт редукторов заднего моста BMW самостоятельно. Даже замена такой простой детали, как сальника требует снятия и разборки всего узла с последующей настройкой передаточных чисел. Это достаточно сложная и ответственная работа. При обнаружении любого из описанных выше симптомов как можно быстрее обратитесь в технический центр BMW-E. Промедление чревато удорожанием ремонта.

Объемы работ зависят от характера поломки. При проведении планового ТО редуктор заднего моста тщательно осматривается. При обнаружении повреждения корпуса или течи масла узел снимается и полностью разбирается. При обнаружении выработки на зубьях шестерен производится их замена. После замены сальников производится сборка редуктора, регулировка передаточных чисел и установка на автомобиль.

Если у вашего автомобиля проблемы с редуктором, доверьте ее нашему сервисному центру. Все работы выполняются квалифицированным персоналом с использованием специализированного оборудования. Гарантия на выполненные работы и замененные узлы — месяцев или 10 тыс. километров.

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Р исунок 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

READ  Как узнать номер авто по вину

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. 32 ).

Регулировку необходимо выполнить следующим образом:

— расшплинтовать и отвернуть гайку 1, снять фланец 2, сальник 3 и внутреннее кольцо подшипника 4;

— заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

— поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

— необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. 32 ), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

— подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Регулировка без замены подшипников.

Для регулировки подшипников необходимо:

— снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста);

— снять полуоси и вынуть редуктор из картера моста (для заднего моста с балкой типа банджо);

Р исунок 5.33. Проверка осевого зазора в подшипниках дифференциала (мост с балкой типа банджо)

— при снятых стопорных пластинах 14 (см. 32 ) и ослабленных крышках 17 подшипников дифференциала регулировочными гайками 16 установить осевой зазор 0,01 мм в подшипниках дифференциала (см. 33 )

Р исунок 5.34. Проверка бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи (мост с балкой типа банджо)

— установить индикатор, как показано на 34. и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15—0,25 мм. Проверку производить в не менее чем в шести точках, каждый раз проворачивая шестерню;

— отпустить для увеличения бокового зазора регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть противоположную гайку. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;

— отрегулировать величину преднагяга, для чего сжать подшипники в осевом направлении:

на 0,1 мм при пробеге автомобиля менее 1000 км;

контроль осуществлять по углу поворота регулировочной гайки. Поворот одной гайки навстречу другой на ширину паза соответствует сжатию подшипников на 0,05 мм;

— затянуть болты крепления крышек подшипников дифференциала и проверить боковой зазор зацеплений зубьев шестерен главной передачи;

— закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;

Регулировка при замене подшипников.

Для регулировки подшипников необходимо:

— снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста);

— снять полуоси и вынуть редуктор из картера (для заднего моста с балкой типа банджо);

— снять стопорные пластины 14 (см. 32 ) с крышек 17 подшипников дифференциала;

— отвернуть болты крепления крышек, снять крышки, вынуть дифференциал и регулировочные гайки 16;

— измерить динамометром остаточный момент трения подшипников ведущей шестерни;

— выпрессовать с коробки дифференциала внутренние кольца подшипников и напрессовать новые;

— поставить на место дифференциал с новыми подшипниками, плотно поджав их наружные кольца;

— вставить регулировочные гайки 16 в резьбовую часть картера заднего моста, по возможности ближе к подшипникам, и установить крышки 17 согласно имеющимся маркировкам на крышках подшипников и на картере заднего моста;

— закрепить крышки подшипников болтами с усилием, не препятствующим завинчиванию регулировочных гаек 16 (отверстия в картере под болты предварительно должны быть смазаны анаэробным герметиком);

— поджать подшипники регулировочными гайками до получения небольшого преднатяга. Во время поджатия подшипников ведомую шестерню необходимо проворачивать на несколько оборотов в одну, затем в другую сторону для правильной установки роликов в подшипниках;

— поочередно подтягивая регулировочные гайки подшипников дифференциала, добиться увеличения момента сопротивления вращению ведущей шестерни на 150—300 Н·м (15—30 кгс·см) относительно остаточного момента сопротивления вращению, измеренного после снятия дифференциала;

— установить индикатор, как показано на 34. и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15—0,25 мм. Для увеличения зазора отпустить регилировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть гайку со стороны ведущей шестерни для сохранения преднатяга подшипников. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;

— вращение регулировочных гаек необходимо заканчивать затяжкой. Например, если требуется отпустить гайку на один паз, то следует отпустить ее на два, а затем на один паз затянуть. Это гарантирует соприкосновение гайки с наружным кольцом подшипника и отсутствие смещения кольца при работе;

— окончательно затянуть болты крепления крышек подшипников, закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;

— установить прокладку и заднюю крышку (для неразъемного заднего моста);

— установить редуктор в картер моста (для заднего моста с балкой типа банджо);

Проверка зацепления по пятну контакта

После окончательной сборки и регулировки редуктора моста следует проверить зацепление шестерен. Для этого необходимо окрасить зубья краской. Следует учесть, что очень жидкая краска растекается и пачкает поверхность зубьев, слишком густая — не выжимается из промежутков между зубьев. Притормаживая ведомую шестерню, вращают в обоих направлениях ведущую до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

Р исунок 5.35. Пятно контакта шестерен главной передачи: I — сторона переднего хода (рабочая); II — сторона заднего хода; 1 — правильный контакт в зацеплении шестерен главной передачи при небольшой нагрузке; 2 — контакт на вершине зуба (для исправления ведущую шестерню подвигают к ведомой); 3 — контакт на корне зуба (для исправления ведущую шестерню отодвигают от ведомой); 4 — контакт на узком конце зуба (для исправления отодвигают ведомую шестерню от ведущей; 5 — контакт на широком конце зуба (для исправления ведомую шестерню подвигают к ведущей)

Получением правильного пятна контакта зубьев завершается проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении. Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах. На 35 показаны типичные пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи заднего моста.

Р исунок 5.36. Правильное расположение пятна контакта на ведомой шестерне

Пятно контакта на обеих сторонах зуба ведомой шестерни должно располагаться, как показано на 36.

Если в процессе регулировки возникает необходимость в перемещении ведущей шестерни, то это может быть достигнуто изменением толщины набора регулировочных прокладок, установленных между торцом шестерни и торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

При изменении бокового зазора изменяется расположение пятна контакта. Контакт в этом случае перемещается следующим образом:

Для уменьшения бокового зазора ведомая шестерня перемещается к ведущей, пятно контакта на рабочей (выпуклой) стороне зуба слегка перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба;

Для увеличения бокового зазора ведомая шестерня отводится от ведущей:

— на рабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;

— на нерабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;

При приближении ведущей шестерни к ведомой:

— пятно контакта на рабочей стороне перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба;

— пятно контакта на нерабочей стороне перемещается ниже и ближе к широкому концу зуба;

При отодвигании ведущей шестерни от ведомой:

— пятно контакта на рабочей стороне зуба перемещается к вершине зуба и к его широкому концу;

— на нерабочей стороне зуба пятно контакта перемещается к вершине зуба и слегка подвигается к его узкому концу.

Задняя подвеска BMW 5 E Описание, схемы, фото Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать задняя подвеска BMW 5 е Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит задняя подвеска BMW 5 е34, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто.

Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

READ  Как подтянуть рулевой редуктор ВАЗ 2107

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне.

Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам. Картер главной передачи и дифференциала жестко крепится к балке заднего моста и связан с кузовом через резиновые опоры. Карданный вал соединен с фланцем конической ведущей шестер Снятие и установка задних амортизационных стоек Категория. Список материалов смотрите внутри Снятие и установка приводного вала Категория.

Замена защитного чехла шарнира равных угловых скоростей Категория. Снятие и установка двигателя 1. Снятие и установка крышки головки цилиндров 1. Снятие и установка головки цилиндров 1. Двигатель моделей i выпуска с января г 4 цилиндра, М40 1. Двигатель М50 модели i, i с мая г. Принцип действие параметрической системы 2. Проверка и замена проводов высокого напряжения 2.

Смазочная система двигателя 4. Снятие и установка масляного поддона 4. Двигатели М20, М30, М50 4. Система охлаждения двигателя 5.

Снятие, проверка и установка термостата 5. Снятие и установка вентилятора и вискомуфты 5. Снятие и установка радиатора 5. Снятие и установка водяного насоса 5. Двигатели М20 и МЗО 6.

Снятие, проверка и установка датчика уровня топлива 6. Снятие и установка топливного насоса 6. Система впрыска топлива — бензиновые двигатели 7. Регулировка троса привода дроссельной заслонки 7. Проверка, снятие и установка регулятора холостого хода 7. Проверка, снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости 7. Двигатели М20 и М20 7. Система впрыска топлива — дизельные двигатели 8.

Проверка, снятие и установка запорного клапана 8. Снятие и установка форсунок 8. Система выпуска отработавших газов 9. Снятие и установка выпускной системы 9. Снятие и установка лямбда-зонда 9. Снятие, проверка и установка сцепления Снятие и установка подшипника выключения сцепления Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления Снятие и установка коробки передач Снятие и установка карданного вала Привод переключения передач Снятие и установка рычага переключения передач Автоматическая коробка передач Снятие и установка амортизационной стойки Разборка амортизационной стойки снятие и установка амортизатора и винтовой пружины Снятие и установка подшипника передней ступицы Снятие и установка задних амортизационных стоек Снятие и установка приводного вала Замена защитного чехла шарнира равных угловых скоростей Снятие и установка рулевого колеса Снятие и установка наконечника рулевой тяги Замена средней тяги Углы установки колес Снятие и установка тормозных колодок передних дисковых тормозных механизмов Снятие и установка переднего суппорта и тормозного диска Снятие и установка тормозных колодок задних дисковых тормозных механизмов Снятие и установка заднего суппорта Снятие и установка заднего тормозного диска Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза Снятие и установка рычага стояночного тормоза Снятие и установка троса привода стояночного тормоза Проверка и замена выключателя стоп-сигналов Колеса и шины Правила обращения с шинами Снятие и установка переднего бампера Снятие, проверка и установка переднего энергопоглощающего буфера Снятие и установка заднего бампера Снятие, проверка и установка заднего энергопоглощающего буфера Снятие и установка передней декоративной решетки Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка капота Регулировка положения капота Снятие и установка троса привода замка капота Снятие, установка и регулировка крышки багажника Снятие и установка замка крышки багажника и цилиндра замка Замена молдингов, декоративных накладок и таблички с номером модели Снятие, установка и регулировка двери Снятие и установка обивки двери Снятие и установка наружной ручки двери и цилиндра замка Снятие и установка замка двери Снятие и установка моторедуктора механизма центральной блокировки замка Снятие и установка стеклоподъемника и регулировка стекла Снятие и установка стекла двери и уплотнителя стекла Снятие и установка наружного зеркала заднего вида

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Рулевой редуктор BMW е34

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора рулевой редуктор BMW 5 Series III E34 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Как отличить тип редуктора, бмв е34

Выберете модификацию т/с для поиска рулевой редуктор

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — M40 B18 (184E1). Привод: задний. Год выпуска: 1989—1995

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — M43 B18 (184E2). Привод: задний. Год выпуска: 1989—1995

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 129 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B20 (206KA). Привод: задний. Год выпуска: 1988—1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1988—1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — M50 B20 (206S2). Привод: задний. Год выпуска: 1989—1995

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B25 (256K1). Привод: задний. Год выпуска: 1988—1991

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 192 л.с., тип — бензиновый, модель — M50 B25 (256S2). Привод: задний. Год выпуска: 1989—1995

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 192 л.с., тип — бензиновый, модель — M50 B25 (256S2). Привод: полный. Год выпуска: 1991—1995

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 188 л.с., тип — бензиновый, модель — M30 B30 (306KA). Привод: задний. Год выпуска: 1988—1991

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — M60 B30 (308S1). Привод: задний. Год выпуска: 1994—1995

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — M60 B30 (308S1). Привод: задний. Год выпуска: 1992—1995

Двигатель: объем — 3.4 л., мощность — 211 л.с., тип — бензиновый, модель — M30 B34 (346KB). Привод: задний. Год выпуска: 1988—1995

Двигатель: объем — 3.4 л., мощность — 185 л.с., тип — бензиновый, модель — M30 B34 (346KB). Привод: задний. Год выпуска: 1987—1993

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 260 л.с., тип — бензиновый, модель — S38 B35 (356ED). Привод: задний. Год выпуска: 1987—1988

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 286 л.с., тип — бензиновый, модель — S38 B36. Привод: задний. Год выпуска: 1987—1988

Двигатель: объем — 3.6 л., мощность — 315 л.с., тип — бензиновый, модель — S38 B36 (366S1). Привод: задний. Год выпуска: 1988—1992

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 314 л.с., тип — бензиновый, модель — S38 B36 (366S1). Привод: задний. Год выпуска: 1990—1993

Двигатель: объем — 3.6 л., мощность — 315 л.с., тип — бензиновый, модель — S38 B36 (366S1). Привод: задний. Год выпуска: 1988—1992

Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 340 л.с., тип — бензиновый, модель — S38 B38 (386S1). Привод: задний. Год выпуска: 1992—1995

Двигатель: объем — 4 л., мощность — 286 л.с., тип — бензиновый, модель — M60 B40 (408S1). Привод: задний. Год выпуска: 1992—1995

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 115 л.с., тип — дизель, модель — M21 D24 (246TB). Привод: задний. Год выпуска: 1988—1995

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 115 л.с., тип — дизель, модель — M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1993—1995

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 143 л.с., тип — дизель, модель — M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1991—1995

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Как и у многих есть проблема с рулевым редуктором, люфт в нулевой зоне руля.Позвонив знакомым в сервис, они сказали что он не ремонтируется, а цена на новый очень сильно кусается. Решил ездить так, пока люфт еще не сильно большой.

В какой то вечер нашел статью как мужик перебрал его и ездит без проблем, решил попробовать тоже. Работе не сложная, трудней его извлечь, день работы в гараже-теперь нету люфта.

Т.К машина ездит 90% прямо и из-за качества наших дорог образуется выработка в среднем зубе, на самой рейке(видно не вооруженным глазом). Ремонтируется абсолютно просто, на самом редукторе есть регулировочный болт, если его затянуть, то в крайних положения будет закусывать его и вскоре полетит насос ГУРа, надо сделать выработку на всех зубьях такую же как и на среднем(самой маленькой наждачной бумагой и бруском деревянным)

Ремонт рулевого редуктора с ГУР автомобиля BMW E34

Почему люфтит рулевой редуктор BMW E34

Регулировка рулевого редуктора автомобиля Mercedes S-class 1995 г.

Проблема с люфтом руля BMW е 34

BMW е34 люфт в рулевом управлении

Рабочий люфт рулевого редуктора BMW E34

Люфт при регулировки руля. Устроняем.

дефектовка рулевого часть 1

Ремонт W124. Центровка рулевого редуктора.

Регулировка вылета руля BMW Е32 | Adjusting the steering wheel BMW E32 departure