Первый Запуск Двигателя После Капремонта

Первый Запуск Двигателя После Капремонта

Skif-TRON › Блог › Верная обкатка мотора после полгого ремонта

первый запуск двигателя после капремонта

Для хоть какой части мотора, побывавшей в полном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий либо шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Обычно, первичная обкатка для большинства авто пар трения длится в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Обозначенный пробег не является окончанием этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец возникает возможность плавненько увеличивать нагрузку. Окончательная приработка деталей зависимо от их свойства и свойства ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после чего можно «потребовать» от мотора всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их завышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного либо нового мотора должна выполняться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала менее 60% от номинальных (с неотклонимым применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Некорректно обкатанный движок, нередко «располагает» ресурсом, не превосходящим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Верно обкатанный движок в предстоящем «отблагодарит» обладателя долгой и идеальной работой на многие тыщи км пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из маленьких впадинок и бугорков с достаточно наточенными вершинками.

Целью обкатки является обоюдное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мировоззрение о том, что отменно изготовленные детали не требуют обкатки, не совершенно правильно. Детали обрабатываются режущим инвентарем, а режущий инструмент на то он и режущий, чтоб оставлять после себя различного рода микронеровности, размер которых в итоге и определяет длительность обкатки.

На ее длительность также оказывает влияние материал деталей, например, блестящее кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, значительно наращивает период приработки деталей. Имеющееся представление, что на время обкатки мотора можно заливать самое доступное, а означает, низкокачественное масло, в корне ошибочно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, потому что их поверхности соприкасаются меж собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В таковой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» лишь на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При всем этом происходит завышенное локальное нагревание деталей из-за усиленного трения в сопряжении. Разъясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют достаточно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию ухудшает пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать движку (либо иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и следующие неискоренимые забияки металла, которые в наилучшем случае плохо воздействую на ресурс сопряжения. Забияки появляются в итоге оплавления и сваривания верхних частей микровыступов меж собой. Таким макаром происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с следующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Часто в таких случаях происходит полное или частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и доступное масло с его, обычно, слабенькими про-тивозадирными присадками движку категорически противоотображены. Также противоотображены различного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в неких случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из долголетнего опыта, можно посоветовать режим обкатки, несколько отличающийся от промышленных советов, основанных на том, что вся механическая обработка деталей вполне делается на современном заводском оборудовании и в полном согласовании с технологическими требованиями. В жизни, как досадно бы это не звучало, разработка достаточно нередко не соблюдается. Предпосылки этого можно перечислять нескончаемо. Даже имея фирменное оборудование, необходимо уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предвидено заводской технологией.

Читайте так же

Какой Двигатель Можно Поставить На Уаз Патриот... Лучший двигатель УАЗ «Патриот» Основным агрегатом любой машины является двигатель. Пикапы, седаны, кабриолеты, автобусы, тракторы просто не смогут выполнять свои прямые обязанности без двигателя. Вот почему большое внимание уделяется двигателю при выборе автомобиля, его обслуживании и эксплуатации. Кроме того, это один из самых дорогих ...
Какое Масло В Двигатель Тойота Рав 4... На данной страничке можно без проблем ознакомиться со спецификациями масел, рекомендуемых для залива в движок Тоета RAV4. В таблицах указаны приблизительные объемы емкостей, также требования согласно принятым системам систематизации моторных масел. Что остается сделать нашему клиенту данные взяты из управления по эксплуатации автомобиля и носят спр...

По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответственных технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие принципиальных познаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от хотимого, и, к огорчению, не в наилучшую сторону.

В начальный период (сходу после установки мотора), беря во внимание не совершенно доброкачественную обработку деталей в наших грозных критериях, есть смысл «погонять» движок на режимах холостого хода несколько подольше рекомендуемого времени и только потом, плавненько увеличивая нагрузку, создавать 1-ый выезд. Некая утрата времени за счет более мягеньких критерий первичной обкатки дозволит «новорожденному» более безболезненно приспособиться к следующим нагрузкам.

Предлагаемый режим обкатки в гаражных критериях не подразумевает наличие обкаточных щитов и остального дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не оказывает влияние (негативно) на ресурс серьезно отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки мотора на автомобиль — это его 1-ый пуск, пожалуй, с него и начнем:

1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее наибольшей емкости, в неприятном случае первый пуск мотора с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть вполне исправен.

2. Заливаем высококачественное моторное масла (беря во внимание его спектр рабочих температур зависимо от критерий среды) до верхней метки масляного щупа, не запамятывая про тот момент, что масло — жидкость достаточно густая и в поддон сходу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заблаговременно отмерить нужное количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом нужно заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» движку работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — 1-ый запуск мотора. Предпосылкой :тому служит воздушная пробка, которую делает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект резвого возникновения давления масла в магистрали основан совсем не на том, что фильтрующий элемент заблаговременно пропитан (что, по воззрению многих ремонтников, уменьшает время возникновения давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему стремительно «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заблаговременно, через отверстие для подачи масла к фильтру (конкретно перед его установкой), давление возникает еще резвее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым пуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится движок и насос вступит в работу. В данном случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, приблизительно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, обычно, находится конкретно под маслоналивной горловиной. В гаражных критериях это можно сделать при помощи старенького шинного насоса, удалив из него оборотный клапан и изготовив соответственный резьбовой переходник.

Запуск двигателя после капитального ремонта

Запуск двигателя после капитального ремонта.

Неудачный запуск двигателя после капитального ремонта нубира 1,6. 16 клапанов.

Первый пуск двигателя после кап ремонта был неудачным. После того как выставилм правильно фазы газораспред.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.

Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.

Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

Читайте так же

Создала Двигатель Работающий На Микровзрывах... У нас собран эталон импульсного детонационного мотора. Новинка является так огромным скачком вперед в развитии технологий, что его ассоциируют с периодически, когда на помошь пропеллерам пришли реактивные движки. США востребовали передать часть технологий под предлогом того, что была применена часть южноамериканского оборудования. В чем все-таки до...
Как Проверить Трехфазный Двигатель Мегаомметром... Как проверить состояние обмотки электрического двигателя На 1-ый взор обмотка представляет кусочек проволоки смотанной спецефическим образом и в ней нечему особо ломаться. Но у нее есть особенности: серьезный подбор однородного материала по всей длине; четкая калибровка формы и поперечного сечения; нанесение в промышленных критериях слоя лака, вла...

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.

Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:

1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Читайте так же

Какой Двигатель Можно Поставить На Уаз Патриот... Лучший двигатель УАЗ «Патриот» Основным агрегатом любой машины является двигатель. Пикапы, седаны, кабриолеты, автобусы, тракторы просто не смогут выполнять свои прямые обязанности без двигателя. Вот почему большое внимание уделяется двигателю при выборе автомобиля, его обслуживании и эксплуатации. Кроме того, это один из самых дорогих ...
Газель 406 Двигатель Карбюратор Троит... Движок 406 карбюраторный Автомобиль тяжело именовать предметом первой необходимости в жизни человека, но это часто встречающееся тс. А без чего не могут жить люди? Без сердца. Этим органом у машины можно именовать агрегат. Что же все-таки это такое? Авто движок устройство, который способен преобразовывать один тип энергии в другой. Конкретно из-...