Замена переднего тормозного цилиндра Kalina

Ремонт тормозного механизма передних колес LADA Kalina

Фронтальный тормозной механизм дисковый, вентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром.

Диск тормоза металлический, его мало допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм.

Зазор меж тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стены рабочего цилиндра.

Плавающая скоба фронтального тормозного механизма содержит в себе суппорт и колесный цилиндр, стянутые меж собой 2-мя винтами. 2-мя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок.

В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается неизменный лучший зазор меж тормозными колодками и диском.

Как поменять передний тормозной цилиндр

Судя по запросам юзеров, поломок, связанных с рабочим цилиндром фронтального тормозного механизма, у хозяев Kalina фактически не появляется. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, довольно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Конкретно для таких случаев я решил написать данную статью.

Поначалу, как обычно, приведу ниже список нужных инструментов:

  • Домкрат
  • Ключ балонный
  • Головка на 13, TORX E14 с воротком
  • Рожковый ключ на 15 и 17
  • Отвертка с плоским лезвием

Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!Есть два метода замены данного цилиндра, оба они очень похожи меж собой и делаются фактически идентично, а различаются только только тем, что в одном методе необходимо будет стопроцентно тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать совсем, что изберите вы решайте сами, если вдруг возжелаете жидкость слить то сходу скажем что работа пройдёт совсем не сложно и грязищи не будет так как жидкость слита будет, но если изберите 2-ой метод, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то отлично повлияет на людскую кожу, но если делать всё верно и хорошо, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и поведаем чуток ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной воды с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под заглавием: «Замена тормозной воды на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять необходимо, но потому что вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и совместно с ассистентом сливаете всю жидкость через него!

Снятие:1) Сейчас снимите необходимое для вас колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала вытащите тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него заходит, как от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выворачивайте до конца) гайку его крепления как это на небольшом фото показано.

2) Дальше отогните отвёрткой либо же чем то ещё усики у стопорных шайб и выкрутите два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтоб болты не прокручивались, более тщательно о том как это сделать, вы найдёте в пт 2 статьи под заглавием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтоб вы сходу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт укрепляет, а для вас два этих болта вывернуть необходимо, другими словами этот самый нижний и верхний и после этого снять сам суппорт с диска тормоза.

3) И когда суппорт будет снят, выверните гаечным ключом вполне гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной воды у вас нет в бачке, то всё нормально и сможете отсоединять шланг не боясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью далее и шланг пока не отсоединяйте), для того чтоб отвернуть гайку шланга, одной рукою удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт крутите и так до того времени, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной воды, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратненько и сразу резко ввысь его задерите, тем жидкость должна будет закончить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего поперечника либо же какой ни будь пробкой (Чтоб шланг повсевременно смотрев ввысь и жидкость из него не сливалась, можно или попросить ассистента подержать его некое время, или же закрепить где ни будь аккуратненько, ну идеальнее всего пробкой заткнуть чтоб надёжней было).

Примечание!Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено либо же очень обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в окончание, с помощью шестигранного ключа выверните два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но 1-го к огорчению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Идеальнее всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках сделать) и сможете поменять его на новый.

Установка:Сборка и установка делается в оборотном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы для вас советуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не спешите пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик:Узреть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как выполняться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы сможете в видео-ролике который размещён чуток ниже:

Порядок выполнения работы по снятию и установке переднего тормозного цилиндра Лады Калины

  • Сперва поднимаем переднюю часть автомобиля с той стороны, где будем проводить ремонт, за ранее незначительно ослабив болты колеса.
  • Откручиваем до конца все болты колеса и снимаем его.
  • Сейчас можно открутить тормозной шланг, и подвесить его ввысь концом, чтоб жидкость не так очень вытекала:
  • После этого можно приступать к откручиванию болтов крепления самого цилиндра, где нам и пригодится головка TORX E14 с воротком. Придется приложить достаточно огромное усилие, чтоб сорвать эти болты, потому что момент затяжки большой. Хотя во всех инструкциях по ремонту Kalina написано, что поначалу необходимо сниматься цилиндр в сборе с суппортом, а позже зажав его в тиски, откручивать болты. Но судя из моей практики, этого можно и не делать при наличии нужного инструмента.
  • Потом за ранее отогнув квадратные фиксирующие шайбы, откручиваем ключом на 13 болты крепления цилиндра сверху и снизу, придерживая рожковым на 17 внутренние гайки от проворачивания. Подробнее показано на фото ниже:

Сейчас можно вынимать его и в случае необходимости создавать замену на новый. Установка проводится в порядке, оборотном снятию.

[infobl style=»info»]Если поменять тормозной цилиндр Kalina этим методом не удалось и болты с профилем TORX так и не поддались, то можно все сделать как написано в почти всех руководствах. Снять совместно с суппортом и зажать в тиски, естественно — так больше шансов открутить. [/infobl]

Замена рабочего (Переднего) тормозного цилиндра на Kalina

Добро пожаловать!Рабочий тормозной цилиндр – в народе его именуют просто, фронтальный цилиндр, всего таких фронтальных цилиндров на передне приводных автомобилей два, один стоит на левом тормозном диске, а другой на правом (В задней части на обоих колёсах так же есть рабочие цилиндры, но потому что мы насчёт фронтальной части говорим, то заднюю не берём во внимание), благодаря ним осуществляется торможение, если углубляться в механизм работы тормозного механизма то можно осознать, что тормозная жидкость (Она не сжимаема) давит на тормозной цилиндр (Это когда вы на педаль тормоза нажимаете, если на педаль не жать, то жидкость на цилиндр давить не будет) и находящийся в этом цилиндре поршень вылезает наружу, в связи с чем давит на тормозные колодки и тем осуществляется торможение.

Примечание!Для замены этого цилиндра на новый, для вас пригодиться взять некие инструменты, а конкретно: Набор гаечных ключей в каком непременно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же для вас ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Где находится рабочий тормозной цилиндр?Вы наверняка уже направили внимание на то, что мы повсевременно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего 5 (Конкретно в передне приводных которые на Вуале выпускаются, в иномарках еще больше этих цилиндров обычно бывает) и четыре из их рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего страшиться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль далее тормозит, вот это и гласит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сходу или блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в наилучшем случае), или же у автомобиля вообщем пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Различный финал событий есть, но в главном как мы уже произнесли, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля LADA Kalina показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в их то и рабочие цилиндры размещаются, по мере чтения статьи вы более тщательно узнаете где конкретно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Снятие и замена переднего тормозного цилиндра на LADA Kalina (фото видео)

Здрасти, из данной статьи Вы узнаете, как заменить передний тормозной цилиндр на автомобиле LADA Kalina. В большинстве случаев, фронтальный тормозной цилиндр меняют, когда он начинает течь. Увидеть подтеки тормозной воды можно по уменьшению уровня воды в бачке, а дальше остается только зрительно оглядеть тормозную систему и установить место утечки.Для замены цилиндра потребуются домкрат, баллонный ключ, рожковые ключи на 13, 17 и шестигранник на 10.Поначалу снимаем колесо и ослабляем шестигранником болты крепления тормозного цилиндра, отогнув стопорные пластинки

Откручиваем болты крепления тормозного цилиндра

Дальше откручиваем болты крепления скобы ключом на 17. удерживая направляющую ключом на 13

Откручиваем болты крепления скобы

Сейчас снимаем тормозной цилиндр со скобой и выкручиваем до конца болты под шестигранник.Позже выкручиваем тормозной шланг из цилиндра (шланг необходимо заткнуть, к примеру, древесным чопиком, чтоб не вытекала тормозная жидкость)

Выкручиваем тормозной шланг из тормозного цилиндра

Устанавливаем новый передний тормозной цилиндр, собираем все в оборотном порядке и прокачиваем тормозную систему.

Приглянулась статья? Поделиться с друзьями:

Замена переднего тормозного цилиндра Kalina

В общем при замене задних барабановколодок обнаружилось что задние тормозные цилиндры текут:Новые взял TRW, чтоб хоть как то гарантировать оригинал брал в Экзистецена — 458 руб за штуку.

После замены цилиндров и тормозухи педаль тормоза стала какая то вялая… (Как то удивительно они прокачивали… Налили в бутылку чуть старенькой тормозухи, опустили туда трубку с прокачного штуцера и давай насиловать педаль тормоза… тормозухи правда в бутылку вышло прилично…Начали с заднего правого, потом заднее левое, потом фронтальное правое, и окончили на фронтальном левом.Я делаю это не так. Я поначалу шприцом убираю из бачка ГТЦ старенькую тормозуху, заливаю новейшую, ставлю на бачок крышку со шлангом, конец шланга подключаю к сжатому воздуху (обыкновенному воздушному шарику) после этого расслабленно сливаю старенькую тормозуху со штуцеров контролируя чтоб в бачке не кончилась тормозуха…При их прокачке я увидел что бачок стал пустой… подлили, произнесли типа всё нормально, не парься…

READ  Замена ступицы Nissan Qashqai j10

Короче выехав с сервиса, тормоза вообщем вялые, педаль вялая. Человек что делал произнес типа у меня вакуумник помирает… Поначалу мене показалось что разводят на смену вакуумника… Позже была идея что специально что то подкрутили чтоб на предстоящий ремонт развести…По сему вопросы: что там можно подкрутить ? Как на сто процентов проверить вакуумник ?Думаю покатаю некоторое количество дней, посмотрю что к чему. Прошло 5 дней, тормоза стали намного чётче, педаль также стала чётче, но не таковой как была. Разгоняюсь до 60 кмч резко торможу, задок уже идёт узом. Перед ни в какую не желает и это по чистому сухому асфальту. Вопрос — так и должно быть ? Резина Nokian Hakkapelitta WR, ну липучка короче. Должна ли резина быть так хваткой по сухому асфальту что тормоза не могут заблокировать колёса ? Что то мне кажется что тормоза в любом случае должны быть посильнее.Купил еще тормозухи, сейчас нашей обыкновенной DOT4 по 110 руб за флакон, на деньках пойду прокачаю снова, уже сам.Итого:тормозные цилиндры 1516рубтормозуха — 600рубеще тормозуха 220 рубработа по замене тормозных цилиндров 1000 рубзамена всей тормозухи 1000руб

P.S. Опять перестаю веровать сервисам, уже даже гаражным (

5 дней спустя…11 декабря 2015. Иду с супругой прокачивать…На заднем левом не сумел открутить штуцер… мля… Желал сходу его заменить под ключ на 10… но позже пошевелил мозгами: «Да хорошо, новый же, должно всё просто откручиваться»…И еще эти с сервиса, затянули… ндас… Ключ срывается…Переднее левое… 1-ый раз вообщем воздух вышел, 2-ой раз воздух и чуть чёрной тормозухи…Переднее правое чуть воздуха и тормозуха…В общем впереди тормоза появились. 60кмч тормоз в пол, фронтальные юзом на сухом асфальте…Надо находить эстакаду… Либо гараж с ямой… и прокачивать задок… если откручу штуцеры…

Желал написать о замененной магнитоле, даже ночные фото сделал, но шило в одном месте решило по другому)Зная особенность тормозов на этой машине, где передняя колодка стирается чуток резвее задней, что было видно и при первой замене задних колодок, и осенью, когда менял тросики ручника. вкупе с заменой задней и фронтальной подвески. А так как с того времени прошло практически 15ткм, то разница еще более. Можно естественно поставить новые, они даже есть в припасе, но решил, что старенькые еще поработают и скомбинировал 2 из стоящих, они остались на приводе ручника, а фронтальные заменил на 2 отличные, что снял ранее. На снятой паре в центре было 1,5-2мм, по бокам поближе к 3мм.Но вскрытие показало, что пациент погиб от вскрытия есть неувязка с задними тормозными цилиндрами(дальше по тексту ТЦ), с правой стороны он начал интенсивно рыдать, правда далее распорной планки не дошло, а слева в исходной стадии вытекания.

На смену метался меж ATE и TRW, но тормознул на последних, пусть на обоих моих машинах будут схожие ТЦ, всё какая-то личная статистика)

Перед установкой решил стащить пыльники и проверить количество смазки и ничего там не нашел))

Оставлять так было нельзя, потому в ТЦ, что на правую сторону, набил TRW PFG 110, а на левую сторону GM 1970505, она естественно идет для монтажа поршня в тело суппорта, да и сюда подходит, тем паче 3 пакетика лежат без дела уже 5 лет, расход ее очень маленький.

Назло вазоненавистникам, открутились все болты и штуцеры, ничего не закисло и не обломилось, ведь вот засада, а машина нередко лицезреет московскую зимнюю химию, ну и 4 года ей, ну точно должно было наглухо присохнуть) При сборке само собой все резьбовые соединения были смазаны графиткой.

Снятые ТЦ вскрыл, ожидаемо все в тормозухе снутри. Правый на сто процентов подвижный, на левом закис задний цилиндрик.

Позже прокачал задний контур, заодно начал поменять саму тормозуху. Задний только так как впереди планирую снять и разобрать ТЦ, сделать профилактику, как чуть раньше на 8ке делал, и тогда перед прокачаю. Начал с высасывания расширительного бачка, со дна собралась такая муть:

Ну а такая бормотуха сцедилась с заднего контура:

Каюсь, порочен, было надо еще годом ранее поменять, но что-то забылось, ну и приреканий к тормозам не было.

Не так издавна установил для себя накладки на петли заднего дивана 2192-6824176-02.

Прокатился уже с ними, вид естественно лучше, но держатся так для себя. Одна(на правой половинке поближе к центру) еле защелкивается, на левой половинке одна слетела, когда раскладывал диванчик. Наверное повинна моя доп.шумка, она со всех строн подпирает ковролин и уменьшает свободное место.

В январе изловил гвоздь задним правым колесом.

Грустно вышло, что когда увидел, было уже всего 1атм в баллоне. Отмыл колесо, поехал на шинку, разбираем (я только нормальными заплатами делаю), а там снутри еще 5-6см торчит и загнуто в бок, натерло баллон до корда. Решил подстраховаться и поставили «кордовый пластырь». Хотя перед помывкой я накачал его 2.2атм, даже намека на грыжу не было. Ну и поновой отбалансировали, было 10 на 25, стало 0 на 15))А так как так не хотелось марать запаску, мыть ее, сушить, я просто взял в гараже летнее колесо 175/70 R13 с 8ки отца и на нем доехал, благо всё близко)

Так же в феврале кое-где на трассе изловил камень в правую ПТФ. Пока заклеил скотчем, потеплее будет, заменю стекло, как с левой стороны делал.

Зима выдалась реальная, снежная, жалко только морозы к.30С всего пару дней подбирались. В очередной раз порадовался геометрической проходимости и клиренсу Кросса, пока всё со своими 140-160мм ютились вдоль дорог, заужая и без того неширокую проезжую часть, я ощущал себя владыкой дорог, лицезрел сугроб и с радостью летел к нему, чтобы покорить его, а позже и последующий. Дошло до того, что во двор смогли заехать только вэдовые либо просто хотя бы высочайшие братья, у кого 160 — глупо висли в колее на защите мотора и беспомощно крутили колесиками. Прошло некоторое количество дней, кое-как размесили и остальное, но все всё равно могли двигаться только вдоль колеи, а поперек и в сугроб страшились) И, как не тяжело додуматься, поперек и в сугроб ездил я)) Ну к примеру так:

Позже снежка еще добавило, во двор стали не много заезжать, но нас это не останавливало!

После чего поехали по переметенной дороге у примыкающего дома, на это действие не поглядел только ленивый, видно никто не веровал, что мы сможем! Нет, не полоумие и отвага (хотя лопату я тогда еще не положил в багажник), а просто уверенность внутри себя и машине, ведь не слежавшийся снег, местами по номер, не так трудно преодолеть, если осознавать как). Очень жалею, что не успел перекинуть это видео и не отметил, затерлось к вечеру.

Кое-где в феврале изловил прекрасные цифирки-топорики.

Все на 8 марта даровали своим подругам подарки, ну и я не сал исключением, повстречались с kkursor. заполучил у него не подходящий ему более лицензионный Opendiag. Ну и фото на память!

А в итоге промыл машинку, пусть хоть незначительно побудет незапятанной, что тяжело с повсевременно скачущей погодой!

По ценам:-тормозные цилиндры TRW BWF 150 — 2398р;-тормозная жидкость РосДОТ4 класс 6 (910мл) 430140002 — 298р;-облицовка петель заднего сидения 21920682417602 — 438р

Добро пожаловать! Рабочий тормозной цилиндр – в народе его именуют просто, передний цилиндр, всего таких фронтальных цилиндров на передне приводных автомобилей два, один стоит на левом тормозном диске, а другой на правом (В задней части на обоих колёсах так же есть рабочие цилиндры, но потому что мы насчёт фронтальной части говорим, то заднюю не берём во внимание), благодаря ним осуществляется торможение, если углубляться в механизм работы тормозного механизма то можно осознать, что тормозная жидкость (Она не сжимаема) давит на тормозной цилиндр (Это когда вы на педаль тормоза нажимаете, если на педаль не жать, то жидкость на цилиндр давить не будет) и находящийся в этом цилиндре поршень вылезает наружу, в связи с чем давит на тормозные колодки и тем осуществляется торможение.

Примечание! Для замены этого цилиндра на новый, для вас пригодиться взять некие инструменты, а конкретно: Набор гаечных ключей в каком непременно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же для вас ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Где находится рабочий тормозной цилиндр? Вы наверняка уже направили внимание на то, что мы повсевременно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего 5 (Конкретно в передне приводных которые на Вуале выпускаются, в иномарках еще больше этих цилиндров обычно бывает) и четыре из их рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего страшиться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль далее тормозит, вот это и гласит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сходу или блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в наилучшем случае), или же у автомобиля вообщем пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Различный финал событий есть, но в главном как мы уже произнесли, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля LADA Kalina показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в их то и рабочие цилиндры размещаются, по мере чтения статьи вы более тщательно узнаете где конкретно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Есть два метода замены данного цилиндра, оба они очень похожи меж собой и делаются фактически идентично, а различаются только только тем, что в одном методе необходимо будет на сто процентов тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать совсем, что изберите вы решайте сами, если вдруг возжелаете жидкость слить то сходу скажем что работа пройдёт совсем не сложно и грязищи не будет так как жидкость слита будет, но если изберите 2-ой метод, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то отлично повлияет на людскую кожу, но если делать всё верно и хорошо, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и поведаем чуток ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной воды с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под заглавием: «Замена тормозной воды на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять необходимо, но потому что вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вкупе с ассистентом сливаете всю жидкость через него!

READ  Замена салонного фильтра Nissan X-Trail t31

Снятие: 1) Сейчас снимите необходимое для вас колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала вытащите тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него заходит, как от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выворачивайте до конца) гайку его крепления как это на небольшом фото показано.

2) Дальше отогните отвёрткой либо же чем то ещё усики у стопорных шайб и выкрутите два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтоб болты не прокручивались, более тщательно о том как это сделать, вы найдёте в пт 2 статьи под заглавием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтоб вы сходу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт укрепляет, а для вас два этих болта вывернуть необходимо, другими словами этот самый нижний и верхний и после этого снять сам суппорт с диска тормоза.

замена, передний, тормозной, цилиндр

3) И когда суппорт будет снят, выверните гаечным ключом на сто процентов гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной воды у вас нет в бачке, то всё нормально и сможете отсоединять шланг не боясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью далее и шланг пока не отсоединяйте), для того чтоб отвернуть гайку шланга, одной рукою удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт крутите и так до того времени, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной воды, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратненько и сразу резко ввысь его задерите, тем жидкость должна будет закончить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего поперечника либо же какой ни будь пробкой (Чтоб шланг повсевременно смотрев ввысь и жидкость из него не сливалась, можно или попросить ассистента подержать его некое время, или же закрепить где ни будь аккуратненько, ну идеальнее всего пробкой заткнуть чтоб надёжней было).

Примечание! Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено либо же очень обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в окончание, с помощью шестигранного ключа выверните два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но 1-го к огорчению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Идеальнее всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках сделать) и сможете поменять его на новый.

Установка: Сборка и установка делается в оборотном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы для вас советуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не спешите пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик: Узреть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как выполняться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы сможете в видео-ролике который размещён чуток ниже:

Замена рабочего (Переднего) тормозного цилиндра на Kalina

Добро пожаловать! Рабочий тормозной цилиндр – в народе его именуют просто, фронтальный цилиндр, всего таких фронтальных цилиндров на передне приводных автомобилей два, один стоит на левом тормозном диске, а другой на правом (В задней части на обоих колёсах так же есть рабочие цилиндры, но потому что мы насчёт фронтальной части говорим, то заднюю не берём во внимание), благодаря ним осуществляется торможение, если углубляться в механизм работы тормозного механизма то можно осознать, что тормозная жидкость (Она не сжимаема) давит на тормозной цилиндр (Это когда вы на педаль тормоза нажимаете, если на педаль не жать, то жидкость на цилиндр давить не будет) и находящийся в этом цилиндре поршень вылезает наружу, в связи с чем давит на тормозные колодки и тем осуществляется торможение.

Примечание! Для замены этого цилиндра на новый, для вас пригодиться взять некие инструменты, а конкретно: Набор гаечных ключей в каком непременно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же для вас ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Где находится рабочий тормозной цилиндр? Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля LADA Kalina показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

Снятие: 1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.

2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.

3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).

Примечание! Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.

Установка: Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик: Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена цилиндра суппорта Kalina

Вам будут нужны: ключ «на 14», головка торцовая «на 18», большая отвертка, ключ для колесных болтов.

Ослабте на колесе переднем затяжку болтов со стороны суппорта, под задние колеса подложить противооткатные башмаки-упоры. Приподнять переднюю часть машины, установить ее на опоры и снять колесо.

Вставить отвертку между колодкой внутренней тормозной и диском тормозным, сдвинуть внутрь колодку и таким образом утопить в цилиндр поршень от цилиндра рабочего.

Извлечь держатель шланга тормозного из кронштейна на стойке амортизаторной.

замена, передний, тормозной, цилиндр

Ослабить затяжку шлангового наконечника на цилиндре рабочем.

READ  Ford Focus 2 не выключается вентилятор охлаждения

Вывернуть два болта для крепления направляющей колодок к кулаку поворотному и снять суппорт, посредством свинчивания его рабочего цилиндра с наконечника от шланга тормозного.

Отверстие шлангового наконечника заглушить сразу любым способом, чтоб предотвратить вытекание жидкости тормозной.

Суппорт установить в обратном порядке.

До установки суппорта ввернуть в него наконечник шланга тормозного и затянуть. При установке суппорта проследить, чтобы шланг тормозной не был перекручен.

По установке восстановить уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра тормозного, после чего воздух из гидропривода тормозов удалить.

Судя по запросам пользователей, поломок, связанных с рабочим цилиндром переднего тормозного механизма, у владельцев Kalina практически не возникает. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, достаточно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Именно для таких случаев я решил написать данную статью.

Сначала, как обычно, приведу ниже перечень необходимых инструментов:

  • Домкрат
  • Ключ балонный
  • Головка на 13, TORX E14 с воротком
  • Рожковый ключ на 15 и 17
  • Отвертка с плоским лезвием

Порядок выполнения работы по снятию и установке переднего тормозного цилиндра Лады Калины

  • После чего можно приступать к откручиванию болтов крепления самого цилиндра, где нам и понадобится головка TORX E14 с воротком. Придется приложить довольно большое усилие, чтобы сорвать эти болты, так как момент затяжки немалый. Хотя во всех инструкциях по ремонту Kalina написано, что сначала нужно сниматься цилиндр в сборе с суппортом, а уж потом зажав его в тиски, откручивать болты. Но судя из моей практики, этого можно и не делать при наличии необходимого инструмента.
  • Затем предварительно отогнув квадратные фиксирующие шайбы, откручиваем ключом на 13 болты крепления цилиндра сверху и снизу, придерживая рожковым на 17 внутренние гайки от проворачивания. Подробнее показано на фото ниже:

Теперь можно вынимать его и в случае необходимости производить замену на новый. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить передний тормозной цилиндр на автомобиле LADA Kalina. Чаще всего, передний тормозной цилиндр меняют, когда он начинает течь. Заметить подтеки тормозной жидкости можно по уменьшению уровня жидкости в бачке, а далее остается только визуально осмотреть тормозную систему и установить место утечки. Для замены цилиндра потребуются домкрат, баллонный ключ, рожковые ключи на 13, 17 и шестигранник на 10. Сначала снимаем колесо и ослабляем шестигранником болты крепления тормозного цилиндра, отогнув стопорные пластины

Откручиваем болты крепления тормозного цилиндра

Далее откручиваем болты крепления скобы ключом на 17. удерживая направляющую ключом на 13

Откручиваем болты крепления скобы

Теперь снимаем тормозной цилиндр со скобой и выкручиваем до конца болты под шестигранник. Потом выкручиваем тормозной шланг из цилиндра (шланг нужно заткнуть, например, деревянным чопиком, чтобы не вытекала тормозная жидкость)

Выкручиваем тормозной шланг из тормозного цилиндра

Устанавливаем новый передний тормозной цилиндр, собираем все в обратном порядке и прокачиваем тормозную систему.

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надеж­но фиксируем автомобиль на опор­ной стойке заводского изготовле­ния. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой де­монтируется цилиндр. Снимаем шланг тормозного механизма пе­реднего колеса (Washing machine. «Замена шланга тормозного механизма переднего колеса»). Расконтриваем бол­ты крепления цилиндра к направ­ляющим пальцам скобы и отворачи­ваем болт крепления цилиндра к ни­жнему направляющему пальцу (Washing machine «Замена колодок тормозных меха­низмов передних колес»)

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем болт крепления цилин­дра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от про­ворачивания за шестигранник ключом «на 17».

Снимаем скобу тормозного меха­низма. Зажимаем суппорт в тиски с наклад­ками губок из мягкого метала.

Головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту.

и отделяем цилиндр от суппорта. Для замены пыльника поршня.

Снимаем пыльник с буртика ци­линдра. Перед установкой нового пыльника очищаем его посадочные места от гря­зи и наносим на рабочую кромку пыль­ника (контактирующую с поверхно­стью поршня) тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппор­том) в обратной последовательности Затягиваем болты крепления цилинд­ра к суппорту предписанным момен­том (Washing machine. «Приложения»). Перед монтажом скобы.

вынимаем из отверстия направ­ляющей колодок направляющий палец скобы.

Снимаем пыльник с пальца. Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки, поврежденный пыльник за­меняем новым. Аналогично смазываем другой на­правляющий палец. Устанавливаем скобу в обратной по­следовательности. Прокачиваем гид­ропривод тормозной системы.

Ремкомплекты тормозного суппорта Kalina

Поршень суппорта тормозного заднего ремкомплект Febest.

Ремкомплект тормозного суппорта 18-3111

Ремкомплект переднего суппорта ALL BALLS 18-3010

Ремкомплект тормозного суппорта 18-3110

Ремкомплект суппорта тормозного заднего Ford Focus II (.

Поршень суппорта тормозного переднего ремкомплект Febes.

Ремкомплект Суппорта Тормозного Заднего

Ремкомплект направляющих суппорта переднего TRW SP9896

Ремкомплект тормозного суппорта 18-3133

Направляющие переднего тормозного суппорта к-т

Ремонтный комплект переднего суппорта для а/м Audi, Sea.

Ремкомплект суппорта дискового тормоза Nakamoto арт. B0.

Поршень суппорта тормозного заднего ремкомплект Febest.

Тормозная система JMC PARTS Направляющие переднего торм.

TRW SP9896 Ремкомплект тормозного суппорта AUDI/ VW

Ремкомплект суппорта дискового тормоза Nakamoto арт. B0.

Втулка направляющая суппорта тормозного переднего компл.

Ремкомплект Суппорта Тормозного Переднего

Ремкомплект тормозного суппорта 18-3217

Ремкомплект направляющих суппорта audi/FORD/mb/chrysler.

Ремкомплект переднего суппорта 581024FA00/PXEAA020F_OEM.

Ремкомплект Суппорта Тормозного Переднего

Ремкомплект тормозного суппорта Allballs 18-3004

Ремкомплект направляющих суппорта renault/Nissan/vag/fo.

Ремкомплект Тормозного Суппорта Передний

Ремкомплект суппорта тормозного ERT 401734

Тормозная система передняя двухпоршневой суппорт L-1130.

Ремкомплект направляющих суппорта KNORR BREMSE SERIES S.

TRW SJ1237 Ремкомплект тормозного суппорта Opel/RENAULT

Ремкомплект переднего суппорта 581024FA00_OEM PORTER2 П.

Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, Калина, Приора, Гранта, 2109, 2114

Ремкомплект Направляющих Суппорта Тормозного Переднего

Ремкомплект тормозного суппорта 18-3226

Ремкомплект суппорта на 2 суппорта Nakamoto арт. B05009.

Втулка направляющая суппорта тормозного переднего компл.

Ремкомплект Суппорта Тормозного Переднего

Ремкомплект направляющих тормозного суппорта Lynxauto B.

Ремкомплект переднего суппорта ALL BALLS 18-3004

Ремкомплект тормозной суппорт Frenkit 238022 Fiat / Lan.

Ремкомплект суппорта Fiat/vag/FORD/mazda/Volvo/BMW/Opel.

Ремкомплект тормозной суппорт Frenkit 248095 Renault: 4.

Ремкомплект суппорта Opel/Chevrolet/mitsubishi/subaru з.

Тормозная система «Лады Калины»: схема, механизм и устройство системы

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.

Lada Kalina, Granta и Priora стали автомобилями нового поколения, сменившими «Спутники» и «Самары». Разберемся, отличается ли тормозная система «Калины» от этих старых автомобилей, и как она устроена.

Основные неисправности

К частым неисправностям тормозной системы «Калины» можно отнести:

  • увеличение тормозного пути;
  • увеличение хода педали тормоза;
  • посторонние звуки от тормозов;
  • увеличенное усилие при нажатии на педаль;
  • занос или снос при торможении;
  • неполное растормаживание одного или всех колес.

Подобные неисправности могут возникать по множеству причин и требуют комплексной диагностики в автосервисе.

Регулятор давления

Узел позаимствован с автомобиля ВАЗ-2108. Суть работы заключается в корректировании давления жидкости в тормозах на задней оси. Коррекция производится в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Артикул – 21080-3512010-00. Стоит в районе 1500 рублей.

Как устроена тормозная система «Калины»

Тормозная система «Калины» устроена аналогично многим бюджетным автомобилям. На случай отказа тормозов инженеры расположили два независимых контура, расположенных по диагонали. Каждый сможет осуществить торможение в случае отказа второго. К переднему контуру относятся правое переднее и левое заднее колесо, а ко второму – заднее правое и левое переднее. Устроена система одинаково на авто с механической и автоматической трансмиссией.

В люксовых и спортивных модификациях имеется система антиблокировки колес (ABS), сильно сокращающая путь торможения неподготовленного водителя. Эти же модификации могут похвастаться задними дисковыми тормозами. В бедных и обычных комплектациях спереди стоят вентилируемые диски 13-го и 14-го размеров, а сзади – обычные барабанные тормоза. На приборной панели расположился ряд индикаторов, указывающих, что происходит в системе.

Индикаторы на приборной панели

Датчики, связанные с тормозной системой:

  • Индикатор состояния системы ABS. Загорается в случае неисправности системы.
  • Индикатор тормозной системы. Загорается при низком уровне жидкости либо другой неисправности ее узлов. Находится рядом с лампой ABS.
  • Индикатор ESC. Поскольку информация строится на датчиках ABS, его тоже можно отнести к тормозной системе. Мигает в случае срабатывания системы либо загорается при неисправности. Надпись ESC OFF говорит, что система отключена.
  • Индикатор ручного тормоза. Горит, когда машина стоит на ручнике.

Диагностика

Если вы опытный автомобилист, поиск неисправного узла можно провести у себя в гараже. Чаще всего они логичные, их легко найти. Если у вас такого опыта нет – лучше обратиться в хороший автосервис. Тормозная система не особо дорогая в плане ремонта.

Рабочие тормозные цилиндры передних и задних колес

Тормозной цилиндр – заключающий элемент системы, идущей от нажатой водителем педали до самого диска. При повышении давления в магистрали за счет несжимаемой жидкости поршень цилиндра прижимает колодки к диску, осуществляя торможение. Поршень располагается в суппорте, и чтобы его извлечь, суппорт надо снять.

Главный недостаток тормозных цилиндров – возможное попадание внутрь жидкости и окисление. Закисший поршень двигаться не будет, придется снимать колесо с суппортом, чтобы поменять цилиндр. Очищать смысла нет. Раз пыльник пропускает жидкость – подобное явление повторится вновь.

ТЦ портится, если долго не менять колодки. Поршень будет выдвигаться на максимальную глубину, не предусмотренную изготовителем, и его может перекосить.

Задние и передние РТЦ совсем разные. В тормозном механизме переднего колеса «Калины» РТЦ прижимают колодки к диску. Передние, как и многие элементы, идут еще с ВАЗ-2108, а вот задние ставились с ВАЗ-2105. Передние также отличаются по сторонам (правая, или левая). В тормозной системе заднего колеса «Калины» рабочий цилиндр прижимает колодки к барабану.

Артикул переднего правого РТЦ – 21080-3501044-82. ;

Артикул переднего левого РТЦ – 21080-3501045-82. Стоит около 600 рублей;

Замена переднего тормозного цилиндра суппорта ВАЗ 1118 Калина

Артикул заднего РТЦ – 21050-3502040-00.

ABS – антиблокировочная система. Тормозная система «Калины» с ABS не допускает блокировки колес, сохраняя управляемость и уменьшая путь торможения. Также эта система контролирует торможение каждого из 4 колес, сохраняя устойчивость путем изменения давления жидкости в РТЦ. В повороте сила торможения на каждую сторону также контролируется и отличается, чтобы избежать заноса автомобиля.

  • датчиков скорости и роторов на обеих осях;
  • гидроагрегата;
  • электронной части;
  • гидромодулятора;
  • электромагнитных клапанов;
  • возвратного насоса.

Датчик скорости похож на электродвигатель. При вращении колеса на блок управления генерируется электрический сигнал, по частоте которого блок понимает скорость этого самого колеса. Затем микроконтроллер производит вычисление, насколько надо уменьшить или увеличить тормозное усилие на колесе, и подает сигнал на гидромодулятор. Тот регулирует давление жидкости в цилиндрах. Если давление слишком низкое, излишки тормозной жидкости уходят обратно в ГТЦ.

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.