Замена реактивных тяг Niva 21214

Замена втулок реактивных тяг

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь набор тяг из-за порванных резинок, но я решил сберечь. Заместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял набор резиновых втулок за 300. Так как я по грязищи езжу редко — мне таковой вариант приемлим, по другому лучше взять более дорогой набор усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для ВАЗ 2121. В копеечном комплекте есть и огромные резинки в длинноватые тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте все они огромные. Подойдёт хоть какой набор, с завода ставится копеечный, я для себя купил нивский.

В вебе нашёл не плохое видео по замене тяг, управлялся им:www.nofollow.ru/video.php?c=cHg9axbT8oY

За один раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особенных заморочек с WD-40, но они могут и очень закисать.

Для начала необходимо сделать «пулю», зачем был найден вот таковой болт:

Потребуются набор новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для их, но он почему то не подошёл, использовал только его оправку.

Старенькую резинку выковыриваем ратфилем. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новейшую резинку. После чего она запрессуется без особенных сложностей:

Железную втулку очищаем от грязищи ( я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок 🙂

Видите ли, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашечку пружины. Чтоб его вытащить необходимо либо нагрузить правый задний угол машины либо поддомкратить правый кронштейн панары:

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить потому что их поставили на заводе (гайкой вспять) — это даст возможность вышибить их молотком если закиснут в дальнейшем.

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бряцает )

Почему возникает необходимость замены

Сами реактивные тяги делаются из прочного материала, чтоб выдерживать высочайшие нагрузки, возникающие при передвижении и долговременной эксплуатации автомобиля. Но внедрение только 1-го металла при изготовлении тяг нереально. В местах крепления изготовлены особые проушины в которые инсталлируются сайлентблоки. Они инсталлируются в тяги конкретно на заводе и закрепляются с помощью сварки. Потому они являются слабеньким местом системы. Если во время производства были допущены ошибки и появились микро-трещины, то это с течением времени может привести к разрушению изделия. Потому принципиально впору устранять неисправность и временами делать диагностику автомобиля.

Так же в конструкции находятся резинки, защищающие от пыли. Если сальники повреждены, на резинки приходиться завышенная нагрузка. Они начинают деформироваться и рваться. С течением времени это может привести к тому что тяга оторвется.

Но конструктивно обойтись без сальников нельзя. Поэтому тяга должна мало крутиться, чтоб восполнить движение подвески.

Замена продольных тяг на автомобиле ВАЗ 2121 Niva

С продольными реактивными штангами все происходит точно так же по аналогии, ну и инструмент нужен таковой же. Единственное, что можно отметить, что необходимо будет открутить нижние крепления амортизаторов при снятии длинноватых поперечных штанг. Это нужно для того, чтоб вытащить длиннющий болт крепления тяги.

Замена задних реактивных тяг (штанг) Нива Тайга

Также все производится, накидываем два ключа с обеих стороны и отворачиваем гайки крепления:

После этого через древесный брусок выбиваем болт, на фото ниже показано наглядно, только без бруска:

Все работы проводятся по замене реактивных тяг проводим попеременно, заменив поначалу две длинноватые, например, а позже меняя недлинные, либо напротив.

замена, тяга, niva

Реактивные тяги — принципиальные детали подвески ВАЗ 2121 Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед либо вспять.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высочайшая нагрузка. Это может стать предпосылкой их деформации, износа сайлентблоков либо обрыва крепления.

В итоге нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Потому необходимо смотреть за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Замена задних реактивных тяг Niva

Сходу скажу, что данная процедура на Niva, ну и на хоть какой другой модели «классики» достаточно противная. Сначала из-за того,что из-за неизменной грязищи и воды, которая попадает на крепления, болты и гайки закисают и открутить их позже становится очень проблематично. На личном примере с трудом все таки удалось открутить тяги, за ранее смазав их вдшкой. Ниже приведен список нужного инструмента, который будет нужен при выполнении этого ремонта ВАЗ 2121:

  • Ключ на 19
  • Головки на 19 с воротками (лучше 2, чтоб держать болты было удобнее)
  • Трещотка (если соединение не очень заржавленно)
  • Гвоздь либо пробой
  • Молоток

Сходу до работы побрызгайте WD-40 либо другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, посреди которых можно выделить последующие варианты:

  • Кросс и «Деталь-Ресурс» — два экономных бренда, выпускающих детали подвески для ВАЗ 2121. Стоимость — от 1600 р. за набор.
  • Ситек — экономные запчасти с резиновыми либо полимерными сайлентблоками. Отличаются маленький шириной стен и малым весом.Подходят для тех, чей маршрут в большей степени проходит по асфальту. Стоимость — 2200 р.
  • Niva Урбан — дешевые высококачественные запчасти для ВАЗ 2121 Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Стоимость — 2600 р.
  • UG — очередные экономные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не созданы для активных пробегов по бездорожью. Стоимость 3000 р.
  • SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает приреканий у автолюбителей. Стоимость — 3400 р.
  • Niva Extrime — надежные крепкие детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недочет —

Примечание: высочайшая стоимость деталей Niva Extrime разъясняется их необычной конструкцией. Это усиленные тяги.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви ВАЗ 2121 удерживается с помощью 5 деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения употребляются четыре продольные (по две: фронтальные и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, 2-ой — к кузову автомобиля.

Детали имеют однообразный поперечник и отличаются только длиной. Самая длинноватая — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Замена поперечной тяги ВАЗ 2121 ВАЗ 2121

Показывать буду на примере левой стороны, так как там есть определенные нюансы. Чтобы открутить гайку, необходимо придерживать болт с обратной стороны, и полезть туда можно только головкой, примерно так как показано на фото ниже:

С обратной стороны пользуемся воротком с длинным рычагом, чтобы стронуть резьбу с места. Если потом гайка откручивается нормально, можно воспользоваться трещоткой, чтобы все выполнить максимально быстро и удобно:

После этого, чтобы выбить болт, можно воспользоваться деревянным бруском или же ручкой молотка, постучав с обратной стороны:

И далее можно то же самое проделывать со второй стороной поперечной тяги, после чего вынимать ее и производить замену на новую в случае необходимости.

.

Предназначение реактивных тяг.

В Chevrolet Niva реактивные тяги являются элементом подвески. Тяги устанавливаются для того чтобы ограничить движение заднего моста или поворотного кулака. Колесо фиксируется в продольном направлении, но при этом свободно перемещается вверх и вниз. Крепление осуществляется при помощи болтов на рычаге с одной стороны и при помощи сайлентблоков на кузове с другой.

Задние тяги используются, если на автомобиль устанавливается многорычажная подвеска. Они выполняют такую же функцию – удерживают продольное движение моста. Они крепятся при помощи сайлентблоков к мосту и кузову автомобиля.

READ  Замена втулок стабилизатора Nissan Qashqai

В зависимости от места размещения они имеют разную длину. Продольные тяги обычно более короткие, чем поперечные. Это объясняется тем, что мост может отклоняться на значительное расстояние.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации ВАЗ 2121 Chevrolet на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг и втулок реактивных тяг Chevrolet ВАЗ 2121 (ВАЗ 2123)

Реактивные тяги в Chevrolet Niva

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к. неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке. Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Sturm от кооператива Upgrade Garage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

Нива 21214 ремонт Замена реактивных тяг

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

т.к. и сайленты шире родных толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

замена, тяга, niva

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

однажды, на далеком далеком полуострове…

На мой вопрос к производителю «почему так происходит?» мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)). На мой вопрос «как сделать так, чтобы не повторилось?» мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Т.к. надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.

При снятии сайлентов и покупке тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, то ли сайлентблоки стояли такого качества, то ли это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

Следующим откровением для меня стало… оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади завязываю на лонжерон на усилитель сажаю уголки:

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины. Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к. это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

Замена втулок реактивных тяг в Chevrolet Niva (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлем, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для ВАЗ 2121. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок 🙂

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить так, как их поставили на заводе (гайкой назад) — это даст возможность выбить их молотком если закиснут в будущем.

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит

замена, тяга, niva

Кулаки 2121, 21213 и кулаки с Ивеко для Chevrolet Niva (ВАЗ 2123) и их различия

Кулаки 2121, 21213 для Chevrolet Niva (ВАЗ 2123) и их различия Кулаки с Ивеко для для Chevrolet Niva (ВАЗ

READ  Регулировка клапанов ГАЗель Next эвотек

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание! Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Где находятся реактивные тяги? Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги? Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (Washing machine. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание! И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик: Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Читать дальше: Как правильно прокалить свечи зажигания

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.
READ  Не работает ближний дальний свет Kalina

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Усиленные тяги

Чтобы сэкономить на ремонте можно установить усиленные реактивные тяги. Они изготовлены таким образом, чтобы максимально предупредить возникновение трещин в местах сварных швов.

Их отличие состоит в том, что они имеют максимально прочные швы и делаются максимально литыми. Это позволило улучшить надежность деталей до 90%.

На практике было доказано, что использование таких деталей позволило увеличить несколько ключевых показателей:

  • Снижение веса конструкции в 2 раза
  • Увеличить надежность детали
  • Возможность массового изготовления в заводских условиях
  • Нанесение защитного окраса, что помогает дополнительно защищать сварные швы от факторов окружающей среды.

Кроме этого такая конструкция имеет более высокие показатели устойчивости к скручиванию и растяжению, что очень важно при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.

.6.4 Снятие и установка продольных реактивных штанг подвески

Снятие и установка продольных реактивных штанг подвески

Для выполнения описываемых ниже процедур потребуются пресс, подходящие оправки и трубы.

Установка делается в оборотном порядке.

Что делать, когда деталь прикипела?

1-ые признаки проблем можно найти заранее. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а потом при помощи головки с воротком попробовать провернуть болт.

Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось очевидно прикипела.

В неких, в особенности запущенных случаях прикипевший болт даже не дает вызволить и вынуть пружину.

Есть несколько методов решения задачи, но ни какой-то из них не является легким и востребует от 1 до 5 часов зависимо от степени закисания оси. Опытные обладатели ВАЗ 2121 2121 практикуют последующий способ демонтажа детали:

  • При помощи угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким макаром, чтоб высвободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой или паяльной лампой отлично подогреть часть фронтальной балки со втулкой.
  • Попробовать двинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то нужно его опять надрезать и вышибить деталь совсем.
  • Если болт не двигается, нужно повторить циклы нагрева-остывания пару раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попробовать ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении сих пор для вас не удалось двинуть либо провернуть металлической стержень, нужно перебегать к кардинальным методам:

  • высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  • полная разборка ходовой части и снятие фронтальной балки.
  • Демонтированную опору нужно отвезти на ближний автосервис, где выжмут стержень прессом или высверлят его на станке.

Как заменить сайлентблоки на Niva 21213

Замена сайлентблоков верхнего рычага фронтальной подвески автомобиля ВАЗ 2121-31 Niva требуется почаще, чем на нижнем рычаге, из-за того, что он находится близко к выпускному коллектору, где завышенная температура негативно на него оказывает влияние.

Чтоб поменять сайлентблоки рычага сперва необходимо снять этот рычаг, так что задачка будет не из обычных и востребует много времени, а если соберетесь поменять и на нижних рычагах, то работы еще более, ведь тогда будет нужно и демонтаж пружины. Благо в нашем случае довольно открутить гайки верхней шаровой и гайки болтов крепления самого рычага ВАЗ 2121. Остается вышибить либо выпрессовать сайлентблоки зажав рычаг в тисках и значительно поколотив молотком.

Многие обладатели выжигают резиновые сайлентблоки с рычагов подвески ВАЗ 2121 с помощью лампы, что не очень отлично сказывается на самих рычагах, ведь после нагрева метал становится мягче.

Вспять в рычаг сайлентблоки запрессовываются на добротных тисках через головку на «22» за ранее смазав графитной смазкой обойму.

Так что если не доводилось ранее поменять сайлентблоки в рычагах ВАЗ 2121 то придется значительно попотеть, опытнейший же мастер поменять все восемь сайленблков фронтальной подвески на Niva сумеет часа за 2-3.

Наглядно, как поменять сайлентблоки верхнего рычага фронтальной подвески на ВАЗ 2121-2131 Niva «4×4» смотрите видео.

Виды поломок и их причины

  • Детали делаются из прочной легированной стали, потому фактически не подвержены деформации.
  • Реактивная тяга может погнуться только в итоге ударов о большие камешки либо пни на бездорожье.
  • Почаще автолюбителям приходится сталкиваться с другими неуввязками:
  • Трещинкы сварных швов меж основой тяги и проушинами. Если впору не найти поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет крепкость и просто деформируется либо ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. С течением времени резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В итоге возникает свободный ход в соединении тяги с мостом и кузовом. Это усугубляет курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Принципиально: возникновение стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг.

Если впору не убрать неисправность, проушины стремительно оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Замена реактивных тяг на Niva 21213

Сходу скажу, что данная процедура на Niva, ну и на хоть какой другой модели «классики» достаточно противная.

Сначала из-за того,что из-за неизменной грязищи и воды, которая попадает на крепления, болты и гайки закисают и открутить их позже становится очень проблематично.

На личном примере с трудом все таки удалось открутить тяги, за ранее смазав их вдшкой. Ниже приведен список нужного инструмента, который будет нужен при выполнении этого ремонта ВАЗ 2121:

  • Ключ на 19
  • Головки на 19 с воротками (лучше 2, чтоб держать болты было удобнее)
  • Трещотка (если соединение не очень заржавленно)
  • Гвоздь либо пробой
  • Молоток

Сходу до работы побрызгайте WD-40 либо другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.