Замена резинок реактивных тяг ВАЗ 2107

ВАЗ-2107, реактивная тяга: назначение, ремонт, замена

ВАЗ-2107 – последняя модель из классики. Этот автомобиль был создан на базе советской «пятерки». Последняя, в свою очередь, берет свое начало с 2106, а та – с «тройки» и «копейки». К чему это все? Несмотря на различные доработки, многие элементы у этих машины были похожими (если не идентичными). У всех ВАЗов классических моделей одинаковая схема подвески. Спереди – независимая с винтовыми пружинами, сзади – зависимый мост с тягой Панара. Ее также называют реактивной. Именно об этом элементе мы сегодня и поговорим.

Неисправности

По сути, сама тяга не подвергается износу. Основные неисправности касаются мест соединения ее с проушиной. Обычно тяга ломается в районе сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:

  • Во-первых, данный участок наиболее слабый в конструкции и плохо выдерживает нагрузку. Поскольку подвеска постоянно терпит удары и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонние шумы.
  • Во-вторых, тяга находится под днищем. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и прочих реагентов. В результате на поверхности тяги и в местах ее креплений появляется коррозия. Спустя время она разъедает металл настолько, что его прочности не хватает для гашения колебаний и тягу попросту выламывает.

Чтобы подобные проблемы не застигали владельца врасплох, нужно периодически контролировать состояние данного элемента. При наличии трещин и иных деформаций необходимо произвести замену реактивных тяг на ВАЗ-2107.

Приступаем к работе

Тщательно очистив щеткой места соединения, обрабатываем их обильно универсальной смазкой. Нужно подождать, пока она полностью проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, что держит тягу на свободной стороне. Если она туго идет, можно повторно брызнуть смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта поравняется с гайкой, берем в руки молоток. Нужно нанести несколько ударов по болту и извлечь последний наружу. После этого переходим ко второй стороне. Для ее снятия нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достать распорную втулку упругого элемента. Так мы получим доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки плохо откручиваются, и не помогает даже смазка, можно срезать болт болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать данный элемент молотком, поскольку он находится близко к редуктору. На следующем этапе необходимо достать остатки самой тяги наружу.

Установка

Если была использована болгарка, важно удалить все остатки креплений монтажной лопаткой. Как далее производится замена реактивных тяг ВАЗ-2107? После этого устанавливается новый элемент в прежние места креплений. Но при установке могут возникнуть трудности. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уехать» на несколько градусов в сторону.

Чтобы новая тяга нормально закрепилась, уприте монтажную лопатку в кронштейн и выкрутите мост до тех пор, пока отверстия не будут совпадать. Далее закрутите все болты и гайки. Ту же самую процедуру производят и на второй стороне. Для закручивания используется тот же вороток и шестигранная головка на 19.

Признаки

Что может говорить о необходимости замены данного элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, определить неисправность тяги можно по характеру поведения авто. Со временем, втулки разбалтываются, и тяга больше не выполняет свою функцию.

Машина сильнее кренится на поворотах, также в салоне слышны глухие стуки. Это говорит о вышедших из строя сайлентблоках. Ну а если тяга проржавела и сломалась, часть ее просто будет волочиться по земле. Вряд ли можно не заметить подобную неисправность. Но как доехать домой, если тягу выломало в пути? Можно подвесить часть ее на какой-либо элемент под днищем (например, глушитель) при помощи проволоки и аккуратно двигаться до места стоянки и ремонта.

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая». Итак. диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведени автомобиля, выраженное в вихлянии оного по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок. они не должны быть порепаны, порваны и т.д.

Итак скажу сразу. замена втулок дело не 5-ти минутное. Вобщем при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, затем снимал следующую. Если все сразу снять. с установкой могут возникнуть сложности, так как мост будет смещаться. Теперь опишу сам процесс. сначала я выбивал металлические втулки, некоторые вследствие высокого износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка. дабы не парится с ее выпрессовыванием я брал ножовку по металлу, снимал полотно, продевал его в дырку где была металлическая втулка, прикручивал к ножовке и делал два распила, дабы небольшой кусок втулки вывалился сам, а затем оставшаяся ее часть вытаскивается руками. С запресовкой сложнее.

Можно использовать вот такой вот запрессовщик:

А можной пойти другим путем. Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, дабы «проскочила» а затем: первый способ. запрессовывается в БОЛЬШИХ тисках, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками или молотком запрессовывать бесполезно. И если тисков нет. я использовал тяжесть машины и домкарат, то есть ложил тягу, приставлял к ней смоченную в растворе втулку, далее сверху домкрат на них ставлю и поднимаю им машину. Машина своим весом запрессовывает резиновую втулку в тягу. Такие же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставим шарик на втулку и запресовываем ее в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий. Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшипник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается. Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один.

болгаркой. Резать именно по втулке. Сначала срезать со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет весь болт за один заход отрезать, затем резать со стороны шляпки, так же поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрезать саму штангу, чтоб не мешала.

При сборке болты рекомендуется смазать солидолом. Литол тоже подойдет. При следующей замене втулок сами себе спасибо скажете, когда удастся избежать работ с болгаркой.

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание! Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости? Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости? Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

READ  Предстоящий круизер Royal Enfield KX650 под наблюдением за испытаниями - 5 видимых особенностей

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

Примечание! Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

Дополнительный видео-ролик: Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание! Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Где находятся реактивные тяги? Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги? Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

READ  Замена переднего ступичного подшипника Audi 80 б3

И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

замена, резинка, тяга, 2107

Примечание! И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик: Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

Замена резинок реактивных тяг ВАЗ 2101-2107

Сборка новых тяг

Зачастую отверстия при закреплении тяги не будут совпадать. Это естественно — ведь мост при неисправной тяге перемещался. Тогда нужно проделать следующую процедуру: монтажную лопатку упереть в кронштейн и выкрутить мост до совпадения отверстий. Затем закрепить болт.

Замена реактивных тяг на ВАЗ-2104-2107

Самые первые автомобили, оснащенные подвеской — рессорами, — вели себя довольно опасно при больших нагрузках. Дело в том, что на автомобиль действуют силы в различных направлениях, и обычная рессора на первых порах была сильно подвержена излишней «разболтанности».

То есть, автомобиль при больших нагрузках (езда на большой скорости, по ухабистым дорогам, резкий вход в поворот) начинал вести себя неустойчиво — раскачивался, начинал «пружинить», мог даже опрокинуться.

Поэтому потребовалось решить эту проблему как можно быстрее. Результатом этого стала разработка реактивных тяг — специальной части конструкции подвески, которая помогала стабилизировать корпус, а значит и увеличить безопасность водителя.

Несвоевременная замена

Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии.

ВАЗ 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.

Поэтому не стоит ждать поломки тяги, менять ее (или только часть) стоит сразу же при обнаружении трещин и сколов.

Цена на реактивные тяги

Реактивные тяги на ВАЗ 2107 стоят от 1000 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Производители делают тяги из упругих сортов стали, поэтому брак может состоять лишь в изначальном наличии дефектов на тягах.

Замена

Итак, вы решили заменить реактивные тяги самостоятельно. Для начала подберите необходимые инструменты. Это:

  • щетка по металлу;
  • смазка WD-40;
  • нужные ключи.
  • Тщательно вычистите все места соединения тяги щеткой, затем обрызгайте смазкой и дайте немного времени постоять.
  • Начните отворачивать гайку, которая держит тягу на более свободной стороне. Скорее всего, она будет откручиваться довольно тяжело. Поэтому стоит набрызгать еще смазки или взять ключ с большим плечом.
  • Когда гайка поравняется с концом болта, возьмите молоток и ударьте по болту. Это необходимо, т.к. болт прикипает к своему месту и нужно его оттуда извлечь.
  • Открутите болт вместе с гайкой и извлеките их.
  • Переходите к другой стороне. Для ее снятия отверните низ амортизатора, достаньте распорную втулку, затем амортизатор отодвиньте в сторону. Это даст вам доступ ко второму болту на тяге. При этом все гайки могут откручиваться плохо — это нормально.
  • Зачистите второй болт щеткой и поройте смазкой. Затем попытайтесь отвернуть, если не получается — срежьте болт (конечно, можно попытаться его выбить, но так как второй болт находится со стороны редуктора, то для получения доступа к нему придется разбирать тормозной диск, полуось, а это значительные усилия, гораздо проще спилить болт).
  • Достаньте тягу и остатки крепления, воспользовавшись, например, монтажной лопаткой.

ВАЖНО! Ни в коем случае не пытайтесь починить сломанную тягу. Не пытайтесь сварить ее. Все это приведет к новой крайне быстрой поломке. Пользуйтесь только новыми деталями.

Неисправности тяг

Собственно, на ВАЗ 2107, как и на любую другую машину, реактивные тяги ставятся, чтобы корпус не «ходил», чтобы безопасность водителя не находилась под угрозой. И конечно, как и любая другая деталь, реактивная тяга может выйти из строя. Причиной этого чаще всего являются следующие факторы:

  • Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).
  • Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).
  • Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.
  • Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.

Все это является признаком, что деталь выходит из строя и требует замены. При осмотре особое внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а значит может отломаться легче, ведь у сварки свой срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за нагрузки, после чего тяга начинает двигаться по основанию, а значит перестает выполнять свою функцию).

Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.

Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.

Итог работы

Итогом замены станет рабочая тяга, отсутствие стука в подвеске, безопасность водителя. Главное помните, что нужно своевременно заметить трещины на тяге и сменить ее, не дожидаясь поломки.

Как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107 своими руками

Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта. Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

  • Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
  • Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
  • Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

  • После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

  • От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
  • Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
  • В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
  • Бородок помогает справиться с этой частью работы. Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

  • Длинные.
  • Короткие.
  • Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

READ  Замена задних тормозных колодок Toyota Corolla 120

Процесс предполагает такую последовательность:

  • Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели Classic.
  • Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
  • Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
  • Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
  • Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
  • Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
  • Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Особенности замены реактивных тяг: шаг за шагом

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

  • необходимый набор ключей;
  • щетку по металлу;
  • WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).

Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.

С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.

Теперь переходите ко второй части крепления. Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.

Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.

С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы упомянули, при изготовлении тяг применяется только качественный металл (как правило, это сталь). Последняя способна выдерживать огромную нагрузку в течение долгих лет эксплуатация.

«Слабое звено» детали – проушины, которые не являются продолжением стержней, а лишь привариваются к ним. При этом не секрет, что сварка имеет свой срок службы. Со временем места соединений могут повредиться или же и вовсе разрушиться.

Чтобы исключить проблемы в движении и не допустить поломки тяг, необходимо время от времени осматривать состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и прочих неисправностей требуется замена реактивных тяг ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделяйте сайлентблокам – они часто не выдерживают нагрузок и рвутся. В итоге фиксация тяг ухудшается, они двигаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока резинки выйдут из строя. При появлении стуков во время движения, осмотра и выявления трещин на тягах незамедлительно их меняйте. Для этого не нужно ехать на СТО – вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

Самостоятельная замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Реактивные тяги – важные конструктивные элементы подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Такие изделия всегда выполняются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химии с дороги, а также действия сил скручивания изделие может не выдержать.

При этом чаще всего из строя выходят втулки реактивных тяг, которые время от времени требуют замены.

Установка тяги производится по такому алгоритму

Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.

Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.

замена, резинка, тяга, 2107

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

Прежде чем говорить о проверке реактивных тяг, зададимся вопросом: а почему вообще возникает необходимость в такой проверке? Дело в том, что при езде реактивные тяги подвергаются как поперечным, так и скручивающим нагрузкам. Скручивающие нагрузки возникают, когда колёса попадают в большие рытвины или наезжают на большие камни и прочие препятствия. Этот вид нагрузок особенно вреден для тяг, а точнее, для сайлентблоков в тягах. Именно сайлентблоки являются слабым местом реактивной тяги (в самой тяге ломаться попросту нечему: это металлическая штанга с двумя проушинами на концах). Кроме того, резиновые части сайлентблоков периодически подвергаются действию реактивов, которыми посыпают дороги во время гололёда. В результате на резине возникают трещины и срок её службы стремительно сокращается.

Если верить инструкции по эксплуатации, то новые реактивные тяги на ВАЗ 2107 могут пройти как минимум 100 тыс. км. Но с учётом перечисленных выше условий реальный срок службы тяг редко превышает 80 тыс. км.

Из той же инструкции следует, что проверку состояния реактивных тяг необходимо проводить через каждые 20 тыс. км. Однако мастера в автосервисах настоятельно рекомендуют проверять тяги через каждые 10–15 тыс. км во избежание крайне неприятных сюрпризов. Чтобы проверить состояние сайлентблоков в тягах, потребуется смотровая яма и монтажная лопатка.

Замена втулок на тягах ВАЗ 2107

Втулки на реактивных тягах ВАЗ 2107 — это одноразовые изделия, которые не подлежат ремонту. Восстановить изношенную втулку в условиях гаража не представляется возможным. У рядового автолюбителя нет ни нужного оборудования, ни нужных навыков для восстановления внутренней поверхности втулки. Таким образом, единственным вариантом ремонта повреждённых тяговых втулок является их замена новыми. Вот что нам потребуется для замены втулок на тягах:

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Перед началом работы определимся с необходимыми расходниками и инструментами. Вот что нам понадобится:

  • комплект новых реактивных тяг для ВАЗ 2107;
  • состав для снятия ржавчины WD-40;
  • монтажные лопатки;
  • комплект рожковых ключей;
  • молоток.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107 простое: не позволять автомобилю «гулять» по дороге и сильно раскачиваться при входах в крутые повороты и при наездах на различные препятствия. Эта проблема известна ещё со времён ранних автомобилей. Ни о каких реактивных тягах тогда не знали, а машины комплектовались обычными рессорами. Результат был закономерен: автомобиль легко опрокидывался, а управлять им было невероятно тяжело. Со временем автомобильная подвеска была доработана: в неё начали устанавливать систему длинных штанг, которые должны были принимать на себя часть нагрузок, возникающих из-за неровностей дороги или из-за слишком агрессивного стиля вождения. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» реактивных тяг насчитывается пять: пара длинных, пара коротких, плюс большая поперечная штанга, которая служит основой всей тяговой системы. Устанавливается всё это около задней оси автомобиля.

Увидеть эту систему можно только из смотровой ямы, где и производятся все работы по замене сломанных тяг.

Последовательность работы

Прежде всего следует сказать о двух важных моментах. Во-первых, менять тяги следует только на смотровой яме или на эстакаде. Во-вторых, все пять тяг с ВАЗ 2107 снимаются совершенно одинаково. Именно поэтому ниже будет описана процедура демонтажа только одной центральной штанги. Для снятия остальных четырёх тяг нужно лишь повторить перечисленные ниже действия.

    Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. Сайлентблоки, проушины и гайки на центральной штанге тщательно обрабатываются составом WD40 (как правило, проушины очень сильно ржавеют, так что после нанесения жидкости придётся подождать минут 15–20, чтобы состав как следует растворил ржавчину).