Замена жидкости гур Nissan теана j32

Nissan – Теана. Восстановление работоспособности блока ABS.

Доводилось слышать множество мнений о ABS. Доходило до абсурда, когда клиент просил отключить работоспособную систему. Для меня вопрос решился однозначно солнечным утром, когда солнце засвечивало стоп – сигналы впереди идущих авто на загородной трассе. после экстренного торможения выбросило на встречку, отвлёкся, с кем не бывает, хорошо она была пуста. вообщем хапнул адреналина, руки потом тряслись минут десять.

Ездил до этого со сгоревшим блоком месяца 4. А вообще этот материал появился благодаря мегаспециалисту по ABS из Питера, встретил на Nissan форуме, ник “Прохожий”, респект тебе и уважуха Игорь.

Всё начиналось так. внезапно сработал блок, а отключить его даже мысль в голову не пришла. ошибки С1111 не было, фотка со сканера, когда проверялась электронная часть блока, просто ткнул в колодку, гидравлическая часть стояла на машине.

и горела ошибка по заднему правому датчику и скорость в движении сканер показывал 0 км/ч. после снятия ступицы и тормозного щита вот такая была картина – всё в окисле алюминия.

забегу вперед, из-за этого сгорели две катушки в блоке.

вот ещё слабое место проводки ABS на задней балке. ошибка С1101 и С1102. попала вода в разъём – отвалился контакт.

при повреждении изоляции начинают отгнивать провода возле разъёмов. задний левый датчик.

вот как снимается блок ABS. места не просто мало – его нет от слова совсем.

отворачиваем дворники и снимаем пластиковое жабо – поднимается вверх.

демонтируем металлический “фартук”, 8 болтов М6.

открутив один болт крепления трапеции стеклоочистителей.

Гидроусилитель руля NISSAN-применять жидкость строго по каталогу!

 

снимаем кронштейн крепления жгута проводки.

окончательно отворачиваем их обрезанным рожком на 10.

блок снимал без площадки, показалось, так удобнее.к площадке крепится 2-мя болтами.

замена, жидкость, nissan, теана

4 болта Torx – снимаем электронную часть. гидравлическую можно поставить обратно на авто, правдо спидометр и бортовик работать не будут.

сгоревшие катушки видно сразу. оверстия куда заходят сердечники почти чёрного цвета.у меня сгорели 2-е катушки.

.для того, чтобы выпаять их с платы, надо снять крышку. здесь потребуется максимум аккуратности, чтобы не повредить элементы на плате. я отпиливал заточенным ножовочным полотном.

здесь я посчитал, что моя миссия закончена, т.к. лезть с паяльником на 60 Вт в 2-х сторонний монтаж как-то не комильфо. нашёл через знакомых электронщика имеющего паяльную станцию и т.д. и т.п.тем более необходимо было проверить работоспособность ключей управления катушками, а для этого необходимо поднять плату целиком, т.е. распаять здесь. мне повезло – ключи оказались исправны.

в этот же день получил на руки сгоревшие катушки. 1-й ряд сопротивлением – 8 Ом; 2-й ряд – 4 Ом.

в итоге получилось – 11 Ом, проволока тоньше, отмотал 3 метра – получилось 9 Ом. решил оставить. в итоге всё распаяли, подключил блок к разъёму ничего не разбирая. сбросил ошибки и. вуаля, ABS работает. такой кайф, когда всё исправно.

Загорелась vdc off на Nissan теана j32

ИЗ МАНУАЛА : Система динамического контроля предназначена для работы в сложных условиях. Когда автомобиль застрял в снегу или грязи, она снижает выходную мощность двигателя до скорости вращения колес. Скорость вращения двигателя будет меньше, даже если педаль акселератора нажата до самого пола. Если нужна максимальная мощность двигателя, выключите систему VDC, нажав выключатель VDC OFF. Загорится индикатор “VDC OFF”.
Чтобы возобновить работу системы, нажмите этот выключатель ещё раз и поверните ключ зажигания в положение “ON”.

Вопрос – значит ли это ,что лучше ездить с выключенным VDC. чтобы гонять на полной моще или это чревато?

То есть кратко – машина с выключенным VCD более приемиста но при торможении может занести зад?Так и бензина он должна есть при этом меньше, кода VCD off?

Короче выехай на снег и проверь – нажми газ в пол, при включенном VCD ты тронешься с буксом всех колес но машина поймет что дорога дрянь и сбросит обороты, перестанет буксовать, т.е.уменьшится разгон, если его оключить – у тебя будет гореть VDC OFF, нажми газ в пол и машина буть рваться в бой пока ты не отпустишь газ, на снегу ее может немного понести в бок, но это из за того что буксуют все колеса

Это на скользкой дороге при тапке в пол, т.к. машина то все же больше задне приводная, то жопу сорвет в пробуксовку, ну и в поворотах соответственно будет так же как и на заднеприводных #128578;

ТАк это же клево, можно с легким заносом в повороты входить! А как с бензином и мощностью ?

Когда VDC-off то и мощности и момента чуть больше, т.к. когда электроника на чеку и не дремлет, то она часть того и другова – кушает #128521; Ну и соответственно при намеке на что-либо сразу БОЛЬШУЮ часть у тебя отбирает
А как с расходом при этом дела, я често даже и не знаю, думаю, что если и есть разница, то совсем не значительная -0.5 литра

Поллитра.Символично.;) Ну, до лета покатаюсь на включенном, потом начну экономить и ЖЕЧЬ на выкле!! А вот нагнетатель Стиллен себе кто-то уже ставил,сколько с ним расход ,интересно? Уж больно обещанная моща в 400 лошадей возбуждает.

Поллитра.Символично.;) Ну, до лета покатаюсь на включенном, потом начну экономить и ЖЕЧЬ на выкле!! А вот нагнетатель Стиллен себе кто-то уже ставил,сколько с ним расход ,интересно? Уж больно обещанная моща в 400 лошадей возбуждает.

тот кому принадлежит сказал что бака хватает на 280 км а бак 90 литров вот и считай :upset:

тот кому принадлежит сказал что бака хватает на 280 км а бак 90 литров вот и считай :upset:

так может ему сзади бочку из-под кваса прицепить, и бензом заполнять, что бы не ездить все время вокруг заправки. #128518; #128518; #128518;

так может ему сзади бочку из-под кваса прицепить, и бензом заполнять, что бы не ездить все время вокруг заправки. #128518; #128518; #128518;

представил картину.Смешно.
Ага, и еще хача нанять, чтоб на фаркопе сидел, нонстоп с шлангопистолетом в бак воткнутым. заднее стекло протирал, и пел по ходу фальцетом – ай-й-й-а Зульфия. ты есть лучше, чем ишак.

Поллитра.Символично.;) Ну, до лета покатаюсь на включенном, потом начну экономить и ЖЕЧЬ на выкле!! А вот нагнетатель Стиллен себе кто-то уже ставил,сколько с ним расход ,интересно? Уж больно обещанная моща в 400 лошадей возбуждает.

расход “тапка в пол” – 47,5 л/100км
расход “город” – 23 л/100км
расход “трасса” – 18 л/100 км
расход “валево по городу” – 26 – 35 л/100км

Почитал я тут. Задавался этим вопросом перед зимой – пообщался с мастером ремонтов АКПП: если вы отключите систему, то при разгоне по скользкой дороге начнется пробуксовка клес, увеличение оборотов и как следствие – переключение на след передачу. в тот момент когда вы попадаете на норм участок дороги и колеса резко замедляются, ваша АКПП получает удар. результат – даже после неск буксований – ремонт АКПП, притом диллеры отказываются такие коробки передач по гарантии делать – сами виноваты, нарушение условий эксплуатации. Единств вариант – когда застряли отключите систему и поставьте АКПП в режим ручного управления, чтоб передачи не переключались. ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ _ РЕШАЙТЕ САМИ ДЛЯ СЕБЯ

все правильно сказал! на 100% согласен, что при пробуксовке не в коем случае не должно происходить переключение передач, поэтому всем любителям дрифта по снегу или льду рекомендую переходит в ручное управление!

может кто подскажет ) У меня в последнее время всегда горит VCD-off почему может быть? (на кнопку не реагирует. )

Если я не ошибаюсь, то стёрлись колодки или низкий уровень тормозной жидкости

стерлись колодки, еще должно высвечиваться “slip”

Потом, вероятно, будешь писать “Маленький” отчёт о ремонте АКПП:upset:
Мастера АКПП говорят – никогда так не делать

Потом, вероятно, будешь писать “Маленький” отчёт о ремонте АКПП:upset:
Мастера АКПП говорят – никогда так не делать

если вы отключите систему, то при разгоне по скользкой дороге начнется пробуксовка клес, увеличение оборотов и как следствие – переключение на след передачу. в тот момент когда вы попадаете на норм участок дороги и колеса резко замедляются, ваша АКПП получает удар. результат – даже после неск буксований – ремонт АКПП. Единств вариант – когда застряли отключите систему и поставьте АКПП в режим ручного управления, чтоб передачи не переключались.

Для показателей на сухом асфальте с нуля лучше отключать VDC

Для показателей надо отключать всё, желательно еще и задний диван снять.

по поваду авд лок сказали переключать остановившись переключив на нейтраль.

Бред. Сам по себе авдлок отключается при скорости больше 40 км в час и становится самоподключаемым. До 40 км/ч если он включен – машина идет на полном приводе.

Для показателей надо отключать всё, желательно еще и задний диван снять.

Бред. Сам по себе авдлок отключается при скорости больше 40 км в час и становится самоподключаемым. До 40 км/ч если он включен – машина идет на полном приводе.

полностью то он не может отключатся даже после 40 км час есть распределение 5 на 95 полного отключения нет с включеным авд лок. проверяли на стенде еше с советских времен который там колесикитакие на них заезжали и даже набирав 150 передие колеса врашались

Ss300 добавил 10.11.2009 в 02:19
вопрос в том что можноли авд лок включать или отключать во время езды тоесть давить эту кнопочьку ? или это тупо не сработает также как и попробывать поставить на Р во время езды илии на R. во всяком случае не хочется ксперементировать а по поваду ВДС эксперементировал но не заметил что он отключился тоесть даже когда должны были быть пробуксовки и дрифт на сухом асфальте их небыло. поже остановившись вылючив включив мотор отключил вдс и проделал тоже самое был хороший пробукс и дрифтануло не слабо. какой вывод напрашивается. не знаю как у вас но у меня мои кобылы заставляют и на сухом асфальте шлифовать и уходить в дрифт.

В итоге, можно ли на ходу отключать VDC? Мне например удобно когда еду по снегу, каше, машину не носит, можно ехать с хорошей скоростью, машина более устойчивая, не боишься что вынесет и раскрутит. но иногда люблю в дрифте заходить в поворот, выключаю VDC на ходу. Не вредно ли это для машинки?

А летом лучше схватывает при VDC-OFF если со светофора уходить

Загорелась vdc off на Nissan теана j32

Для проведения диагностики двигателя в наш автосервис обратился владелец автомобиля Nissan Teana J32 2011 года выпуска, двигатель VQ25DE. Пробег не очень большой.

По внешнему виду мотора видно, что владелец о машине заботится, что не могло не обрадовать: иногда на ремонт приходят такие авто, что под капотом можно садить картошку-).

Причиной обращения стала горящая контрольная лампа “CHECK”.
Рабочий компьютер с большим монитором штука удобная (фото ниже), ни разу не пожалел, что однажды потратился и купил, зато вещь в хозяйстве необходимая и полезная.

Cчитанные коды неисправностей (P0011 IVT CONTROL B1, P0021 IVT CONTROL B2) дают простор для размышлений: как вариант, источником DTC может быть низкое давление в масляной системе, что и указано первым пунктом в сервисном мануале (всё всегда должно быть под рукой: нужный сканер, необходимые для текущих задач сервисные мануалы, инструменты, приборы, иначе будет не проведение диагностики, а видимость, пословица правильно говорит: “как потопаешь – так и полопаешь!”, то есть – “как подготовишься к работе – столько и денег получишь”. И не только денег – хорошо выполненная работа это плюс к твоей карме, новые клиенты, а так же и реклама).

В нашем случае, лампа давления масла гасла при запуске, в процессе работы двигателя не загоралась. Согласно документу можно переходить к пункту два.

Решив более детально разобраться с первым пунктом, производим замер давления масла механическим манометром на горячем двигателе и холостых оборотах.

Давление составило всего 0,4Кг/см2, при положенном – 1кг/см2, которого достаточно, чтобы контрольная лампа погасла.

Переговорили с клиентом, обрисовали ему сложившуюся ситуацию и получили от него разрешение на вскрытие передней части двигателя.

На фото ниже показан уже итог проведённых разборочных мероприятий, но на самом деле этот процесс долгий, при котором внимательность не на последнем месте.

После демонтажа передней крышки двигателя, диагноз был подтверждён.

READ  Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ 2109

Причина потери давления масла: под передней крышкой, на блоке двигателя имеется два масляных канала, предназначенных для подачи масла в систему изменения фазы газораспределения, закрытых крышками, которые, в свою очередь, установлены через бумажные прокладки.

В процессе эксплуатации двигателя, эти прокладки выдавило.

Опыт подобных работ имеется достаточный для того, чтобы изготовить из “правильного” материала новые прокладки с точностью до миллиметра, иначе нельзя (и совсем уже несолидно, согласитесь).

После обратной сборки мотора провели проверку: давление масла в норме. Ниже на

Проверяем давление при повышении оборотов: 2000 об/мин

Итог выполненной работы: прокладки заменены, давление масла в норме, “CHECK” не горит.

Задача решена. Ещё один плюс в карму нашего автосервиса.)

Nissan – Teana J31. Ремонт блока ABS.

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Nissan Teana (J32), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Nissan Тиана 2008 года. Пробег 45000. Взял с 7000 пробегом. Прежний владелец пропустил ТО, посему мне было проще выбирать сервисы :). Тот же старый гаденыш где то влетел в яму и мне пришлось менять передние диски (на трассе при торможении словно на отбойном молотке). Эксплуатирую вот уже три года, два раза в отпуске – 500022 и кроме стандартной замены масла и прочей водички никаких проблем. Очень доволен. Что внутри, чисто снаружи. Кнопки не нравятся обогрева? Я привык и не заморачиваюсь. Датчика дождя нет? А это зачем? Низкий клиренс? (Не путать с кли…м и клинкером (перезженная глина) Живу на Севере и застревал основательно всего пару раз, да и то по глупости. Вывод – весьма достойная машина. Весьма…

Nissan Теана в максимальной комплектации 2008 года, брал с пробегом 43000, сейчас 70000 км – никаких проблем, менял только масло и долил тормозную. Всем не нравится маленький клиренс, я покупал на зимних колёсах R-16 (т.к. родные спи…), она ещё ниже, зимой никаких проблем – резина 65 высота хватает и на лето купил тоже 65-ю, до 200км/ч – вполне, по нашим-то дорогам) аппарат достойный на 100%!

Замена жидкости ГУР НИССАН ТЕАНА 32(прокачка)

 

Здравствуйте “счастливые обладатели” “великолепного” седана Nissan Теана. Расскажу свою историю. Перед тем, как приобрести это чудо косоглазой техники, владел Toyota Camry. Лучше видимо машины нет и не будет, за 3 года – 170 тыс. Капот открывался только для проведения ТО (понятия не имел, где эта ручка для его открывания находится), НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ! И вот вдруг меня осенило – надо бы заменить-то уже Камрюшу, поистрепалась (бесовские мысли), короче тоётка моя не простояла на рынке и 40 минут, аж асфальт завернулся! И чего ж, иду я в Хонду, заключаю договор на поставку аккорда (согласитесь, трезвые мысли), выхожу и ОБА НААА, попадается на глаза шикарнейший пришикарнейший джайран арба, под названием Теана! Б.лля, думаю, какой там может быть баян, когда катается такой шедевр. Звоню в Nissan, дрожащим голосом спрашиву ЭСТЬ. ЭСТЬ, ЭСТЬ, ПРИЕЗЖАЙ. Короче, покупаю премиум (в Honda бабки отдали сразу, ухмыльнулись тока). Выехал из салона, круг почета по городу и заезжаю в гараж. Открываю капот и о чудооо. Аккамулятор кипитьь. Засрал весь лонжерон, который благополучно истекает потоками электролита, красочка та новенька аж пузырится! Ну и че, я назад, кажу, шож Вы, робят какую х.ню про.бали. Они мне-да ладно, не извольте беспокоиться, милостивый государь, щас исправим, и ножкой шаркнули! Короче, уже месяц я не могу поменять, да что там, доказать, что это брак аккумулятора, езжу, сдаю анализы какие то, осталось только проводку выдернуть да языком ее облизать! для сравнения, на Camry голова перестала читать диски, заменили на новую за 15 минут, да еще извинялись, мол, простите, бывает, да девка потом из москвы позвонила, все выпытывала – а Вам коньячку налили? А туфельки протерли? Тут бы, хоть одна бл.дь поинтересовалась, как работает дилер! Уверен, придется менять аккумулятор за свой счет и красить тоже! А если че серьезное. Мое общее впечатление о машине: ни капли престижа при всех заявленных опциях, эта машина не дает своему владельцу, это как подделка швейцарских часов! Если сравнить с Camry, то это как Жигули и Москвич в 70-80 годы! Короче говоря мечтаю сбагрить горбатого как можно быстрее и перекреститься! Да и еще, считается, что Nissan, это японский производитель номер два (после тойоты), я бы поставил его первым, но с конца!

Nissan Тиана с середины 2008 года, прошел 170 тысяч и полностью доволен. Диллера сменил правда с Автопродикс на СТК-центр, и ухаживаю за машинкой дальше. Нюансы были за этот период, но по гарантии СТК устранил. В частности заменили задние пружины и ступицу с одной стороны. Думаю при наших дорожках и таком прогоне за это время – вполне адекватно. Ест (2.5 движок) 10-14 литров – это как ездить. Мне в салоне просторно вполне и руль не мешает при росте 188 и весе под 150 кг, так что не согласен с предыдущими ораторами. Клиренс невелик – так плавно и с умом проезжайте препятствия – разберитесь как работает подвеска и цеплять почти не будете. Да и пишу чтобы защитить модель – J32 – замечательно сделали, на мой взгляд цена-качество тоже на высоте. А альтернатива почти в два раза дороже – платите у кого лишнее! Всем обладателям – счастливой езды!

Владею теаной 3,5 премиум с 2007-го года, брал в салоне, сейчас пробег 150 000 км. Проехал на ней весь юг России, за отпуск накручивал по 4-7 тыс. км. За это время никаких проблем, передние стойки заменил только на 130 тыс. км (пара обошлась 7 т.р.), дважды менял передние тормозные колодки, один раз задние, остальное все в порядке. Насчет слабой краски, есть такая беда, скорее всего от наших зимних ингредиентов. По гарантии покрасили крышку багажника и заменили хромированную деталь, без вопросов. Расход бензина по трассе при скорости до 140-км/ч не более 9,6 литров, в смешанном больше 13-и ни разу не было. Легко идет 220-ть км/ч, дальше срабатывает ограничитель. Подвеска вроде мягкая (намного комфортнее чем у Mazda 6), но в то же время легко управляется. Кожа в салоне натуральная-)))), может при нашей сборке начали тырить, у меня сборка японская.-))) Ничего не скрипит, родная защита картера как у БМП. Много приятных мелочей, как например, автоматически отодвигающееся сидение при выходе из авто, подсветка фар в направлении поворота, массажное кресло иногда помогало при дальних поездках, хотя это точно вещь лишняя. Недостатки Nissan Теана: низкий клиренс, с движком 2,4 вроде повыше будет, но в 3,5 нужно внимательно следить за глубиной колеи. Неоднократно попадал. но при этом ничего не отвалилось и не повредилось, защита надежная, хотя тоже гнется, нужно периодически ровнять. Брючина при посадке действительно пачкается, но это по началу, потом внимательней к этому относишься и все нормально. Ящик для очков полная туфта, только монокль кота базилио влезет. Сейчас собираюсь поменять на новую теану. Альтернативы за те же деньги не нашел.

Nissan Тиана за эти деньги, да ещё 4х4, правильно дешевле не купишь, качество, так сборка то отечественная, а если брать то не больше чем на 3 года, а так нормальная машина за эти деньги, хочем лучше, бери дороже, да и есть Toyota Camry, но, не полноприводная.

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь выиграл судебный процесс, по поводу ржавеющей гарантийной Nissan Тиана? Все устраивает в этой машине, но ржавчина на втором году эксплуатации (капот, хромированные накладки)… После перекраски капота по гарантии, прошел год и снова то же самое. В салоне сказали, что это не остановить. Лишь временные меры. Что же делать? Как такое вообще возможно с японской машиной такого класса? Пострадавшие, давайте объединяться для борьбы! Ведь закон “о защите прав потребителей” ИНОГДА работает?!

Вот и я выбираю и решил написать свое мнение.
Начну с выбора. Вообще не понимаю почему сравнивают Audi и Nissan. Нельзя сравнивать премиум класс с экономом. Есть бизнесмены которые нефть качают, а есть кто пиджаки на тверской продают. Если брать немцев и японцев, то Audi надо сравнивать с инфинити. А вот Opel можно и с ниссаном. Во-вторых у многих осталось в памяти немецкие машины после тазиков когда союз развалился и весь хлам старый немецкий хлынул в восточную европу, включая Москву и Самару. Вы во Владивостоке или Хабаровске немца предложите, да Вас осмеют и подзатыльник дадут. По цене качеству японцам просто равных нет. Opel и Volkswagen уж очень много брака да еще где в двигателях и коробках, чего стоит их DSG. Да пускай у Nissan капот цвет и сам лично видел на сервисе у официалов как берут и делают по гарантии. На вопрос почему на производстве не изменят процесс, мастер ответил что пока выгодно по гарантии сделать кто обращается. А вот у серых дилеров где многие и покупают Вас пошлют и никто делать не будет. Далее не забывайте про каску и обслуживание. У вас на Audi выйдет минимум в два раза все дороже. А это еще сотни тысяч за пять лет эксплуатации.
Вот и делайте вывод. Остановить где-то от дома в тысячи км на Audi или приехать разок и покрасить по гарантии капот. Кстати проблема это легко решается одев тоненькую и прозрачную броне пленку на капот у официала выйдет всего 6 тысяч. И вы без проблем с легендарной V6 на Nissan тиана, а вот TFSI двигатель от Audi пленкой не спасти, только ждать когда загорится ЧЕК двигателя.

В эксплуатации Nissan Тиана с января 2012 года, к настоящему моменту прошел 2700км. Машина очень хорошая, достоинства хочется отметить дизайн, причем хорош одинаково как внешний, так и по отделке салона.
нравится работа двигателя (2,5л.), хорошая тяга и динамика, «породистый» звук.
Но один ощутимый недостаток есть, нужно не забывать утеплять в зимних условиях эксплуатации. в первые дни после покупки (было примерно до.25 С) я прокатится на трассе, проехал примерно 30 км, на приборной панели загорелся индикатор (неисправен двигатель), машина не реагирует на педаль «газа», хотя продолжает на холостых работать, кое-как до дома добрался. На СТО сказали, что это норма, случай не гарантийный, утеплять нужно было (хотя про это в инструкциях нигде не написано, и предыдущую с инжекторным двигателем мексиканской сборки машину я никогда не утеплял, значит двигатели собранные в Мексике приспособлены к нашей погоде лучше, чем японские Питерской сборки). я заплатил 500 руб, за устранение ошибки двигателя и 300 руб. за утепление его (а конкретно, за то что офиц дилер вставил между радиатора картона кусок и демонтировал воздухозаборник, правда последнее на время до наступления тепла, помимо этого я самостоятельно утеплял двигатель войлоком). Помогло, более таких проблем у нет.
Подвеска неоднозначно работает, мелкие неровности «глотает» отлично, но если налететь на значительное препятствие (а у нас их великое множество) подвеску пробивает до отбойника, даже как-то страшновато.
По трассе расход, по моим подсчетам, примерно 10,2 л на сотню (по компьютеру 11,6 л.), меньше не получалось как ни старался.
достал также стук в люке (в сдвигающихся шторках), буду на ТО просить исправлять, не хочется с ОД лишний раз общаться.
пожалел, что светлый салон взял, очень маркий, вообще никак не отмывается, ничем и нигде (пока не пробовал химчистку салона, всего лишь два месяца эксплуатации).
это все по мелочи, а вообще машина очень хороша.

Заливка нового антифриза

Последний этап замены охлаждающей жидкости в Nissan Теана J32 — заливка нового антифриза.

  • Берется нужное количество жидкости. В среднем — 7 литров. Точная цифра имеется в сервисной книжке. Следует помнить — чем мощнее двигатель, тем больший объем ОЖ требуется для работы.
  • Антифриз заливается в радиатор и в блок цилиндров. На блоке цилиндров имеется специальное заливное отверстие. Стоит уHonor — при холодном двигателе внутренний и внешний контуры не сообщаются между собой. Поэтому заливать следует отдельно. Емкости заполняются до нижней грани заливного отверстия.
  • Остаток охлаждающей жидкости доливается в расширительный бачок. Причем наполнять следует до отметки «максимум» (или MAX). После заливки крышка бачка плотно завинчивается.
  • Двигатель прогревается до рабочей температуры, затем глушится. Необходимо дождаться, пока мотор остынет.
  • Обычно после прогрева уровень жидкости в бачке снижается. А этом случае ее доливают до прежней отметки.
READ  Nissan жук замена ремня генератора

Первые 80-100 км пробега необходимо ездить в обкаточном режиме. Если мотор не перегревается, и нет протечек — замена прошла успешно. Кстати, стоит отметить — замена охлаждающей жидкости в Nissan Теана J31 требует тех же инструментов и материалов. И проводится по тем же принципам.

Слив отработанного антифриза

Начинать следует с удаления отработанной ОЖ. Перед процедурой надо установить машину на ровной поверхности, дав мотору остыть. Начинать работу следует тогда, когда антифриз достигнет комнатной температуры.

Пошаговая инструкция слива охлаждающей жидкости с Nissan Теана J32 выглядит так:

  • Снимается защита картера. При необходимости болты обрабатываются WD-40. Рекомендуется тщательно промыть деталь перед установкой обратно.
  • Емкость для отработки ставится под сливное отверстие. Оно расположено с левой стороны, если стоять лицом к машине.
  • Пробка сливного отверстия выкручивается, жидкость сливается. Надо дождаться, пока не выльются последние капли. Для ускорения процесса отвинчивается крышка расширительного бачка.
  • Емкость ставится под блок цилиндров. Откручивается сливное отверстие, сливается ОЖ из внутреннего контура.
  • Отвинчивается расширительный бачок, от него отсоединяются шланги. Бачок тщательно промывается, затем устанавливается на место.

При необходимости оставшаяся жидкость из системы выдавливается при помощи компрессора. Теперь следует переходить к промывке.

Как устроена система охлаждения?

Чтобы понять, зачем нужна замена антифриза, стоит разобраться с принципами работы системы охлаждения.

Она включает в себя следующие составляющие:

  • расширительный бачок;
  • теплообменник «печки»;
  • датчики температуры антифриза;
  • термостат;
  • насос (или насосы) для перекачивания охлаждающей жидкости;
  • радиатор;
  • вентилятор радиатора;
  • антифриз;
  • система трубок и шлангов для циркуляции ОЖ, состоит из внутреннего и внешнего контура.

А теперь надо разобраться, как работает система охлаждения. Рассматривается вариант при уже залитом антифризе. При запуске двигателя антифриз начинает нагреваться. Термостат в это время разделяет внутренний и внешний контуры, они не соединены. И нагревается та жидкость, что расположена во внутреннем контуре. При достижении определенной температуры термостат открывается. И нагретая ОЖ начинает поступать во внешний контур.

Из внешнего контура насос перекачивает горячий антифриз в радиатор (его место в моторе занимает уже охлажденная ОЖ). В радиаторе ОЖ остывает до требуемой температуры, и перекачивается обратно во внутренний контур. Если антифриз остыл, термостат опять перекрывает сообщение между частями системы. При нагреве вся процедура повторяется. Стоит отметить — водитель может постоянно следить за процессом. Термометры контролируют изменения температуры, причем полученная информация отображается на приборной панели.

Расширительный бачок в системе требуется для регулирования давления. Он расположен в верхней точке контура. Принцип работы следующий: при нагреве жидкость расширяется, и ее объем увеличивается. А вместе с ним увеличивается и давление. Поэтому в системе имеется расширительный бачок. Именно в него вытесняется «лишний» объем антифриза при нагреве. А при остывании жидкость возвращается в систему.

Еще один момент касается обогревателя. «Печка» подключена к системе охлаждения для того, чтобы нагретый антифриз обогревал салон. Стоит отметить, подобный принцип работает не во всех автомобилях. В ряде случаев используется электрический подогрев салона. Это увеличивает нагрузку на аккумулятор автомобиля. Но если обогреватель соединен с охлаждающей системой, через него в салон могут попасть испарения антифриза. А они вредны для здоровья.

Перед заменой ОЖ рекомендуется проверить уровень антифриза и его состояние (состав, цвет, консистенцию). Уровень антифриза проверяется следующим способом:

  • Измеряется количество жидкости в расширительном бачке. Он должен находиться между отметками «минимум» и «максимум».
  • Проверяется количество жидкости в радиаторе. Необходимо открыть заливное отверстие и проверить, сколько антифриза осталось в системе. В нормальном состоянии антифриз должен доставать до нижней грани заливного отверстия, либо находиться чуть ниже нее.
  • Отвинчивается заливная пробка на блоке цилиндров (если есть). Проверяется объем ОЖ во внутреннем контуре.

Нехватка антифриза нередко объясняется протечками. Но имеются и иные причины. Случается такое: расширительный бачок полон, а в радиаторе не хватает жидкости. Здесь проблема может быть в пробке из грязи и накипи. А недостаток антифриза во внутреннем контуре объясняется плохой работой термостата. Но сначала стоит проверить на наличие протечек. Их легко определить по потекам жидкости на узлах охлаждающей системы. Если же потеков нет, необходимо проверить другие варианты. И здесь стоит обратиться к специалистам.

Рекомендуется запомнить признаки необходимости замены охлаждающей жидкости. Антифриз исчерпал свой ресурс если:

  • Жидкость загустела и потемнела. Проверять следует внутренний контур, охлаждающий двигатель. Случается, что в расширительном бачке ОЖ еще чистая. Но в блоке цилиндров антифриз уже напоминает болотную жижу.
  • Двигатель перегревается. При работе мотор постоянно нагревается до температуры в красном диапазоне. Вентилятор радиатора работает непрерывно. Давление в блоке цилиндров повышается.
  • Машина трудно движется. При высоких оборотах двигатель шумит сильнее обычного. Скорость движения замедлена.

Если возникли подобные проблемы, значит, пора менять антифриз. О периодичности: первая замена делается после 90 тысяч км пробега, или 3 лет эксплуатации авто. Последующие замены — каждые 60 тысяч км или один раз в два года.

Как своими руками сменить охлаждающую жидкость на Nissan Теана J32?

Nissan Теана J32 — это автомобиль второго поколения в данной линейке. Он отличается рядом особенностей конструкции от предыдущей модели с маркировкой J31. Машина относится к бизнес-классу, но имеется множество других вариаций. Доступны даже полноприводные модели с повышенной проходимостью.

Приемлемая стоимость и высокая надежность этого авто привлекает многих водителей. Но для того, чтобы автомобиль прослужил долго, его надо правильно обслуживать. И одной из обязательных процедур ТО является замена охлаждающей жидкости.

Промывка системы охлаждения

Существует три варианта промывки охлаждающего контура: дистиллированной водой, бытовой химией или специальными составами. Выбор средства зависит от степени загрязненности системы. И начинают обычно с промывки дистиллированной водой. Делается она так:

  • Приобретается требуемый объем жидкости. Ее стоит брать столько же, сколько и антифриза. Причем покупать надо именно дистиллированную воду. Брать жидкость из-под крана не рекомендуется.
  • Вода заливается в систему, через расширительный бачок. Заливать следует при закрытом сливном отверстии радиатора. После заливки бачок закрывается.
  • Двигатель прогревается до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы жидкость попала во внутренний охлаждающий контур автомобиля. Прогревать следует 15-20 минут, затем двигатель глушится.
  • Стоит подождать, пока вода в системе остынет. После чего ее сливают (процедура аналогична сливу антифриза). При необходимости промывка повторяется.

Второй вариант — чистка системы бытовой химией. Многие владельцы подержанных машин предпочитают этот метод. Для мытья используется лимонная или молочная кислота, уксус, сода. Рекомендуется выбирать лимонную кислоту. Принцип почти не отличается от варианта с дистиллированной водой. Единственное отличие — после промывки жидкость сливают через 2-3 часа. Стоит отметить, лимонная кислота продается обычно в виде порошка. И перед мытьем его растворяют в тепловатой воде в пропорции 70-100 граммов на 5 литров жидкости.

Третий вариант — чистка специальными составами. И здесь сначала следует разобраться в классификации этих средств:

  • Кислотные составы. Средства на основе кислоты созданы для борьбы с накипью и грязью. Эффективность и способ использования зависят от выбранного состава. Методика применения описана на упаковке.
  • Щелочные составы. Щелочь предназначена для растворения продуктов распада ОЖ. Причем промывается система так: сначала делается обработка щелочным составом, затем кислотным. И смешивать их нельзя в принципе. Щелочь и кислота вступают в реакцию и взаимно нейтрализуются. А при нейтрализации теряются все промывочные свойства составов.
  • Двухкомпонентные или комбинированные средства. Здесь в комплект входит сразу две жидкости. Поэтому промывка состоит из двух этапов: сначала делается обработка первым компонентом, затем — вторым. Принципы промывки описаны на упаковке со средством. Как и в случае с кислотными и щелочными средствами, отдельные компоненты обычно не рекомендуется смешивать.
  • Нейтральные составы. Отличаются универсальностью. Воздействие мягкое, отрицательное влияние на систему сведено к минимуму. Но надо помнить — большая часть подобных составов предназначена для добавления в новый антифриз. Поэтому стоит уточнить у продавца: можно ли этим средством промывать систему после слива отработанной ОЖ. Или лучше воспользоваться другим составом.

Стоит запомнить — средства для промывки следует выбирать аккуратно. Бензин или уксусная эссенция способны удалить грязь. Но они сокращают срок службы системы охлаждения. Их применение лишь навредит автомобилю. И приведет к дополнительным тратам на ремонт.

Процесс замены ОЖ

Начинать следует с выбора инструментов. Список невелик, но подготовить его следует до начала работ. Потребуется следующее:

  • Охлаждающая жидкость. Подходящий антифриз указывается в сервисной книжке. Рекомендуется брать оригинальную ОЖ, Nissan Coolant L248 Premix. В более ранних моделях рекомендуется Nissan Coolant L250. Его сейчас уже не выпускают. Но L248 является его полным аналогом.
  • Набор гаечных ключей. Нужны ключи для снятия защиты картера и расширительного бачка. Еще может потребоваться шестигранник для сливной пробки блока цилиндров.
  • Крестовидная отвертка для пробки сливного отверстия радиатора.
  • Тара для отработанного антифриза. Объем тары — на 2-3 литра больше, чем залито в систему. Объем ОЖ в контуре указан в сервисной книжке. Он зависит от объема двигателя: чем мощнее мотор, тем больше жидкости нужно на охлаждение.
  • Жидкость для промывки системы. Вариантов три: дистиллированная вода, бытовая химия и специальные чистящие составы.
  • Эстакада или смотровая яма. Работа с ними упрощает процесс замены охлаждающей жидкости.

Сам процесс замены охлаждающей жидкости делится на три этапа: слив отработанного антифриза, промывка системы и заливка новой жидкости.

Поломки и утечка хладагента

Неисправности системы охлаждения приводят к множеству серьезных проблем. Не все проблемы реально устранить самостоятельно. Но диагностировать их надо уметь. Хотя бы для того, чтобы не переплачивать за лишний ремонт. Причем делать это надо до смены ОЖ. И дело даже не в том, что будет бесполезной проведенная замена охлаждающей жидкости (на Nissan Теана J32 заменить антифриз несложно). Основная проблема в том, что долив новой ОЖ может усугубить проблему.

Начинать следует с диагностики поломок. А затем уже заниматься ремонтом. Но надо запомнить — не все поломки можно диагностировать самостоятельно. И еще меньше тех, что можно исправить своими руками. Но и здесь от диагностики будет польза — в автосервисе не придется платить за лишний ремонт.

Признаки, указывающие на наличие ряда проблем:

  • Высокая разница температур верхнего и нижнего патрубков радиатора. При нормальной работе нижний патрубок немногим холоднее верхнего. Если разница температур велика — антифриз прокачивается через радиатор с недостаточной быстротой. Проблема — пробка в радиаторе или патрубках. Еще один возможный вариант — протечка.
  • Вентилятор редко включается. Обычно происходит если радиатор недостаточно прогрет. Возможно, в него не попадает достаточное количество горячего антифриза. Проблема — протечка шлангов либо неисправный термостат.
  • Указываемая температура не соответствует реальной. Связано с неисправным термометром. Пример: при перегреве двигателя индикатор показывает температуру в пределах нормы. Второй вариант: термометр показывает перегрев, но мотор работает в нормальном режиме.
  • Запах антифриза, масла или гари в салоне. Связано с неисправностями отопителя. Проблема обычно заключается в разгерметизации шлангов, связанных с «печкой». Запах гари или масла появляется при выходе из строя прокладки блока цилиндров.
  • Резкое изменение давления в системе. Вариантов два: при разогреве двигателя давление резко растет, либо резко падает при остановке. В первом случае проблема обычно связана с пробками в системе. Во втором случае причиной могут быть протечки. Но стоит помнить — проблемы с давлением нередко вызваны дефектами оборудования (радиатора, термостата, насоса). Самостоятельно их не решить.
  • Изменение цвета антифриза, появление запаха масла или гари. Нередко вызвано попаданием в ОЖ смазки из блока цилиндров. Причина — дефекты мотора или выход из строя прокладки блока. Еще стоит проверять и масло в двигателе — если оно покрыто пленкой, или странно пахнет, значит, в него попал антифриз. Одним из признаков может быть пена на поверхности смазки. Но стоит уHonor — если уровень ОЖ в системе не убывает, то появление пены с протечками не связано.
  • Изменение объема антифриза в системе. Наиболее очевидная проблема. По регламенту, ОЖ не убывает в процессе эксплуатации системы. Если ее становится меньше, то имеется протечка. Антифриз вытекает либо наружу, либо попадает в двигатель или отопитель. Любой из вариантов нежелателен.
  • Меняется цвет выхлопных газов. Густой белый или синеватый дым — признак серьезных неисправностей. Речь идет о постоянном изменении цвета. Его не стоит путать с паром, выходящим при прогреве мотора, и потом пропадающим. Причина — протечка внутреннего контура и попадание ОЖ в блок цилиндров. В лучшем случае, исправляется заменой уплотнителя блока. В худшем: имеется повреждение или заводской дефект. Исправляется только в автосервисе.

А теперь стоит разобраться, что делать, если автомобилю требуется ремонт. И здесь надо уHonor — в период гарантийного срока техническое обслуживание делается строго по регламенту. Причем обращаться здесь стоит к официальному представителю Nissan. И еще: повреждения двигателя, радиатора или отопителя должны исправлять профессионалы.

READ  Как снять переднее крыло на Kalina

Своими руками можно исправить только следующие проблемы:

  • Пробки в контуре охлаждения. Пробка устраняется интенсивной промывкой системы. Здесь потребуются эффективные промывочные средства. Еще можно усилить промывку, прогнав жидкость по контуру с помощью компрессора.
  • Неисправности насоса (помпы). Если помпа протекает — то проблема обычно в уплотнителях (или сальниках). Могут быть и повреждения корпуса, либо заводской брак. Решается заменой соответствующих деталей либо помпы целиком.
  • Проблемы с блоком цилиндров. Обычно связаны с протечками антифриза и его попаданием в масло. Симптомы — изменение консистенции и цвета жидкости, плотный, густой дым из выхлопной трубы. У новых машин проблема возникает из-за заводского брака либо механических повреждений (авария и т. п.). В случае подержанного авто стоит проверить уплотнители и каналы внутреннего контура охлаждения. Использование воды или некачественного антифриза приводит к их ускоренному износу. Уплотнитель меняется легко. Снимается верхняя крышка блока цилиндров, убирается старый уплотнитель, ставится новый, крышка закрепляется обратно.
  • Протечки шлангов. В частности, трубок, связанных с радиатором. Их следует только менять. Один совет — приобретать замену у надежного поставщика. Ведь шланги должны подойти для авто. При этом желательно выбирать те, которые сделаны из качественной резины.
  • Поломки расширительного бачка. Случается нечасто, но иногда бывает. Проблема — трещины, ослабление креплений шлангов, коррозия из-за некачественного антифриза. Исправляется заменой детали.
  • Вентиляторы радиатора. Возможные проблемы — ослабление контактов, перегорание проводки (из-за попадания влаги), прочие поломки. Если дело в контактах, то можно починить самостоятельно. Здесь потребуются минимальные навыки работы с паяльником. При поломке самого вентилятора его надо менять. Если не помогает, то придется обращаться к специалисту.

С ремонтом тянуть нельзя. Со временем проблемы только усугубляются. И сложность починки возрастает. Если не получается исправить проблему самостоятельно, придется обращаться к специалистам. И надо помнить — если слишком долго ждать, цена ремонта способна возрасти в 5-10 раз. И это не шутка, а суровая реальность.

ТИПЫ МАСЕЛ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Для долива или замены жидкости необходимо использовать масло, рекомендованное заводом-производителем автомобиля Nissan Teana. Изготовители японских машин допускают заливку в систему гидроусилителя жидкости для автоматической трансмиссии (ATF). Европейские указывают на необходимость заправки только специальными маслами (PSF). По внешним признакам различие у них только по цвету, а о основных и дополнительных характеристиках мы расскажем далее.

Если вы не знаете какое масло рекомендовано заводом производителем для гидроусилителя руля вашего автомобиля, то при выборе, в первую очередь, обращайте внимание на свойства и характеристики масла ГУР Nissan Teana:

  • степень вязкости;
  • механические характеристики;
  • гидравлические свойства;
  • состав химических веществ (тип присадок);
  • характеристики температурного режима.

Оценить свойства масла можно по его цвету, который также является важным параметром. Жидкость ГУР одного цвета можно смешивать между собой. Не допускается смешивание масла на минеральной и синтетической основе, даже если оно имеет один цвет.

  • трансмиссионное масло красного цвета может применяться как для гидроусилителя, так и для АКПП (автоматических коробок передач), но подходит не для всех транспортных средств, может изготавливаться как на синтетической, так и на минеральной основе;
  • жидкость желтого цвета универсальна используется для ГУР, автоматических и механических трансмиссий;
  • зеленое масло применяется для гидроусилителей и механических трансмиссий, имеет более вязкую консистенцию, изготовляется на основе синтетических и минеральных ингредиентов.

Кроме вышеперечисленных характеристик, необходимо обращать внимание на основу на которой изготавливается жидкость ГУР Nissan Teana :

  • минеральная основа благоприятно влияет на уплотнители, сальники, прокладки и т. д., максимально защищает резиновые детали в гидроусилителе от неблагоприятных воздействий, к преимуществам минеральных масел можно отнести низкую стоимость. При выборе данного вида масла необходимо знать и о его недостатках: высокой вязкости, склонности к образованию пены, небольшому периоду эксплуатации.
  • синтетика – в ее составе присутствуют волокнистые каучуковые ингредиенты оказывающие пагубное воздействие на резиновые уплотнения и детали, находящиеся в узле ГУР Nissan Teana. В последнее время благодаря добавлению в синтетические жидкости силикона происходит нейтрализация вредных веществ, поэтому сфера применения синтетики неуклонно возрастает. Масло на синтетической основе обладает рядом преимуществ: имеет высокий срок эксплуатации, устойчиво работает при любых температурных режимах, имеет низкую вязкость, а также обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, смазывающими, антикоррозийными свойствами, не склонно к образованию пены и быстрому окислению.

Какое бы хорошее масло ни было, при его выборе, в первую очередь следуйте рекомендациям завода-изготовителя автомобиля, только производитель, руководствуясь конструкцией насоса и всей системы ГУР Nissan Teana транспортного средства может на 100 % знать какие технические, химические характеристики, свойства и основа наилучшим образом подходят для вашего автомобиля.

Масло в гур Nissan теана j32

Всем привет! Задался таким вопросом. Замена или доливка жижи в ГУР. Какое доливать/заливать? Производителем разрешается DeXRon VI.
В интернете много инфы про оригинальную жижу Nissan PSF. Но я наткнулся на такие артикулы как:
— KLF50-00001 — оригинал Nissan PSF, железная банка
— KE909-99931 — тоже Nissan PSF, но в пластиковой таре, стоит чуть ли не в три раза дешевле чем предыдущее.
В чём же их отличие кроме тары?
А есть еще Nissan ET-S с артикулом KLF30-00001 — Это что еще такое? Для чего оно? Подходит ли для наших ГУРов? Где-то пишут что это PSF Special и смешивать их с PSF нельзя.
Кто в курсе всех этих жидкостей, разъясните пажалста)

На просторах инета нашел:
KLF30-00001 Nissan PSF Special, жидкость для системы E-TS (1л.), я так понял для электрогидроусилителей.
KLF40-00001 Nissan PSF II, жидкость для гидроусилителя (1л.)
KLF50-00001 Nissan PSF, аналог жидкости KLF40-00001

Следовательно, нужно лить последнюю KLF50-00001
А что же тогда с KE909-99931?

Замена масла ГУР (гидроусилителя руля) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене жидкости ГУР, а также при появлении признаков:

  • шумов при вращении рулевого колеса
  • потёков под машиной после стоянки
  • снижении уровня масла
  • ухудшении отклика колёс на поворот руля

Мы оперативно проведём замену жидкости ГУР, прокачку системы, а по необходимости – комплексное плановое ТО, а также диагностику рулевой рейки и насоса ГУР.

Длительность и эффективность работы рулевой системы Nissan Teana зависит от ее состояния, своевременного обслуживания и соблюдения простейших правил эксплуатации.

Применение масла, утратившего полезные свойства и израсходовавшего ресурс, приводит быстрому износу и выходу из строя элементов ГУР.

В форс-мажорных ситуациях, при значительной утечке масла, утраченный объем, на некоторое время можно компенсировать доливкой жидкости для АКПП или моторного масла. На СТО эту операцию производят опытные специалисты, начиная с промывки системы особыми средствами и заканчивая качественной прокачкой и проверкой гидроусилителя руля.

Одновременно с заменой жидкости ГУР Nissan Teana, в системе необходимо менять фильтры.

При появлении любых неисправностей, своевременно проводите диагностику гидроусилителя руля и замену масла ГУР Nissan Teana, для избежания серьезных поломок.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЖИДКОСТИ ГУР Nissan Teana

Замена жидкости ГУР – неотъемлемая составляющая при прохождении технического обслуживания. Большинство производителей автомобилей рекомендуют осуществлять замену масла ГУР Nissan Teana после прохождения 100 тыс. км или по истечение 2 лет эксплуатации. Если вам не известно, когда производилась замена жидкости в последний раз, определить ее выработку можно по таким признакам как: потемнение, различные примеси, запах горелого вещества. Так же можно произвести небольшое тестирование: из расширительного бачка ГУР нужно взять несколько капелек содержимого и капнуть на белый бумажный лист или салфетку. Если цвет масла будет светлый, ярко выражен, масло еще пригодно для эксплуатации. Если на поверхности салфетки имеются видимые механические частички, жидкость мутновата с горелым запахом, следует безотлагательно произвести ее замену.

Производить процедуру замены жидкости приходится в случае ремонтных работ механизма гидроусилителя или демонтажа рулевой рейки Nissan Teana. Даже сравнительно новое масло после осуществления ремонтных работ необходимо менять.

ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ВЫРАБОТКЕ ЖИДКОСТИ ГУР

  • частичная утечка смазки из гидравлического усилителя Nissan Teana, о чем сигнализируют пятна на земле и элементах транспортного средства;
  • увеличение усилия, прилагаемого при повороте руля;
  • появлении несвойственных звуков при повороте руля;
  • заклинивании рулевого колеса в крайних положениях;

Если вы обнаружили один или несколько из вышеперечисленных признаков, обязательно проверьте состояние жидкости ГУР, если оно будет неудовлетворительно, обязательно обратитесь в СТО, для замены жидкости.

© 2017 Автосервис Nissan Teana «Крутящий момент». Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43А, тел: 7 (343) 268-08-48.

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ МАСЛА ГУР Nissan Teana

Гидравлическая жидкость выполняет важную роль в работе всего узла ГУР Nissan Teana, главная ее функция заключается в передаче энергии от насоса гидроусилителя к поршням механизма рулевого управления и охлаждение всего узла. Также благодаря жидкости ГУР Nissan Teana намного увеличивается длительность работы всех деталей механизма, она препятствует возникновению коррозии и окислительных процессов. Помимо этих свойств смазка значительно уменьшает трение между элементами, предотвращает перегрев деталей ГУР. При недостаточном уровне и неудовлетворительном качестве масла может произойти полный выход из строя всего механизма.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

ГУР значительно упрощает управление транспортным средством, при выходе его из строя, становится затруднительно совершать повороты, поэтому производить техническое обслуживание гидроусилителя Nissan Teana необходимо вовремя, игнорирование сроков замены масла может привести к серьезной поломке самого узла или рулевой рейки.

Данный механизм значительно снижает усилие, необходимое для поворота руля. Только благодаря использованию ГУР облегчатся маневрирование, водителю становится более комфортно управлять машиной. Практически на всех современных автомобилях есть система ГУР. В основе механизма – насос приводимый в действие мотором, регулировочный клапан и гидравлический цилиндр двойного принципа действия, совмещенный с рулевой рейкой. Во время поворота руля открывается соответствующий клапан, жидкость поступает в цилиндр, создавая усилие, которое легко поворачивает колесо. Также помимо ГУР на некоторых моделях автомобилей Nissan Teana имеются электрические усилители, в которых работу насоса обеспечивает отдельный электродвигатель.

Ответы (1)

По плановому графику менять масло в гидроусилителе рулевого управления желательно каждые 50-60 000 км пробега.

Масло желательно использовать оригинальное Nissan KLF30-00001 «ET-S» или NISSAN KE909-99931.

Для замены хватает 1 литра масла. В некоторых случаях у людей уходит два.

Также из не оригинальных масел для модели второго поколений J32 подойдет Petro-Canada ATF DeXRon-VI, а для модели первого поколения J31 — со спецификацией DeXRon III.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60 тыс. км 48 мес.)

Выполнить предписания первого тех. обслуживания, а также необходимо заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя (воздушный фильтр), его каталожный номер 165463J400, цена 318 руб.

Перечень работ при ТО 5 (пробег 75 тыс. км 60 мес.)

Повторить все работы ТО-1, плюс заменить топливный фильтр, каталожный номер MFF-N207, цена 2694 руб.

Перечень работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км 12 мес.)

  • Замена моторного масла в двигателе. Каталожный номер оригинала — KE900-90042 (5w40), цена 2238 руб. за 5 литровую канистру. Производитель рекомендует использовать оригинальное моторное масло Nissan или эквивалентное масло согласно стандарту SAE: класс качества по API: SL или SM; класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4; класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3.
  • Заменить прокладку пробки слива масла в двигателе, арт. 1102601M02, цена 30 руб.
  • Замена масляного фильтра. Каталожный номер оригинала — 152089F60A, цена 295 руб.
  • Замена свечей зажигания. Оригиналы Nissan 22401JD01B, стоимость 870 руб.

Перечень работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км 24 мес.)

  • Выполнить весь список работ, который перечислен в ТО 1. А также ряд дополнительных замен и проверок.
  • Замена тормозной жидкости. Каталожный номер KE903-99932, цена 518 руб. за 1 л. Производитель рекомендует использовать оригинальную тормозную жидкость NISSAN Brake Fluid или эквивалентную жидкость класса DOT3 или DOT4.
  • Замена салонного фильтра. Каталожный номер 27277JA00A, цена 469 руб.

Перечень работ при ТО 8 (пробег 120 000 тыс. км 96 мес.)

Перечень работ при ТО 7 (пробег 105 000 тыс. км 84 мес.)

Перечень работ при ТО 6 (пробег 90 000 км 72 мес.)

Выполнить все работы, которые указаны в ТО-2:1. Заменить жидкость в системе охлаждения, артикул KE902-99945, цена 1170 за 5 л.2. Заменить приводной ремень. Каталожный номер 11720JC20A. Цена 2815 руб.